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Zur Info, falls es jemanden interessiert.
Ich hab den Aktor wieder zum laufen bekommen - es war nur die Sicherung defekt.
Kosten <1€. Ich hab mir dummerweise einen neuen gekauft....
Mit dieser Lösung wäre dies deutlich besser gewesen:
Ich soll also nen neuen Aktor für ca. 140€ kaufen, weil (vermutlich) Teile für ca. 2€ defekt sind....
Naja, wenn die Reparatur 80-100€ kostet und das Gerät wie in deinem Fall 6 Jahre alt ist, macht das schlichtweg keinen Sinn.
Der Support hat dir doch geschrieben, dass die Reparatur den Zeitwert übersteigt.
Wenn du das für 2€ machen kannst und deine Zeit nichts kostet ist das in Ordnung. Wir können das nicht. Wir können auch keine Garantie nach einer Reparatur auf 6 Jahre alte Geräte geben. Daher machen wir sowas nicht.
Bis 5 Jahre bieten wir für solche Fälle einen stark vergünstigten Hardwaretausch an. Leider läuft die Zeit auch irgendwann ab.
Na das ist mal wieder kurzsichtig. Wenn du das für dich machst.. Dann ist das wie im Bordel. Geht schnell und kostet nicht viel.
Lässt du es aber Prof. Machen. Dann hängt da noch mehr dran in Form von Prüfung, Garantie, Gewährleistung, Produkt Sicherung usw... Warum drängt sich mir der Vergleich eigentlich nur täglich auf?!
Der Aktor dürfte die Sicherung defekt haben und möglicherweise einen Triac.
Das Gerät muss getauscht werden, Stichwort für den Support: Hardwaretausch (vergünstigter Gerätetausch).
Hier die Anwort des Supports: .... da eine Reparatur den Zeitwert bzw. den Neuanschaffungspreis des AKH übersteigen wird schlage ich einen Neukauf vor.
Ich soll also nen neuen Aktor für ca. 140€ kaufen, weil (vermutlich) Teile für ca. 2€ defekt sind....
Der Aktor dürfte die Sicherung defekt haben und möglicherweise einen Triac.
Das Gerät muss getauscht werden, Stichwort für den Support: Hardwaretausch (vergünstigter Gerätetausch).
Vielen Dank für den Hinweis.
Ich stehe schon mit dem Support in Kontakt und werde den weiteren Verlauf gerne bekanntgeben.
Ich will dem Hersteller ja nicht ins Handwerk pfuschen, aber eine Sicherung und einen Triac auf einer Leiterplatte zu tauschen, sollte eigentlich kein Problem darstellen - gerne auch mit Unterstützung des Herstellers (z. B. Bezug von Ersatzteilen, etc. ...).
Hat dies schonmal jemand versucht?
Der Aktor dürfte die Sicherung defekt haben und möglicherweise einen Triac.
Das Gerät muss getauscht werden, Stichwort für den Support: Hardwaretausch (vergünstigter Gerätetausch).
Hier der aktuelle Stand:
Ich hab jetzt - nach den ganze Versuchen - den Aktor nochmal mit dem letzten Stand porgrammiert.
Jetzt laufen die Kanäle A-D wieder.
Als Problem habe ich ein nasses Stellventil auf Kanal G ausgemacht. Hier war der Heikreisverteiler undicht und das Wasser ist ins Ventil gelaufen.
Ursach ist also ausgemacht/abgestellt, die Funktion des Aktors teilweise wiederhergestellt.
Die Frage lautet nun nur noch: Wie bekomme ich den Aktor wieder ans laufen?
Danke an alle die bisher geantwortet/geholfen haben.
War der Stellwert dabei 100%?
Die 230V PWM am Ausgang hat eine Zykluszeit im Minutenbereich und ist nicht synchron zum schnellen symbolischen Blinken der LED am Gerät.
Das kann ich gerne nochmal prüfen - vielen Dank für den Hinweis.
Für die Ausgäng A-C habe ich extra den SOLL-Wert nach oben, um bewusst eine Ansteuerung der Ventile zu provozieren --> nichts ist passiert (keine Spannung an den entsprechenden Ausgängen).
War der Stellwert dabei 100%?
Die 230V PWM am Ausgang hat eine Zykluszeit im Minutenbereich und ist nicht synchron zum schnellen symbolischen Blinken der LED am Gerät.
Das Ding ist ja nicht ausgefallen, sondern wurde vermutlich durch einen bösen Kurzschluss zerstört (Sicherung war ja raus).
Wenn ein Stellantrieb der Übeltäter ist, geht der nächste Aktor u.U. auch kaputt.
Der Kurzschluss war aber auf Kanal E-H und hat mit D nichts zu tun. Die Blinkmeldung auf Kanal D ist eindeutig. Du kannst ja mal den Stellwert auf Kanal D auslesen. Der wird mit dem Blinken übereinstimmen. Ich gehe davon aus, dass A-D in Ordnung sind.
Nein, A-D sind nicht in Ordnung.
Das habe ich schon getestet.
Wie oben beschriebend sollte D AUS sein, ist er aber nicht.
Für die Ausgäng A-C habe ich extra den SOLL-Wert nach oben, um bewusst eine Ansteuerung der Ventile zu provozieren --> nichts ist passiert (keine Spannung an den entsprechenden Ausgängen).
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