User- und Projekt-Vorstellung

[bjo]

FI LS Auswahl

Hallo,
für die richtige Zusammenstellung sollte man auch die Aktoren die man verwenden will beachten!

z. B. MDT Schaltaktor 16 fach kompakt.
= > max 4 Stück LS

DALI für die Deckenbeleuchtung im EG + OG

usw..

[Bainit]

Also wirklich anstatt nem LS (5€) für jeden Zimmer-Lampenkreis ein FI-LS (40€)?

Nee natürlich nicht. Ein FI vor die LS geschaltet für alle Lampen zusammen reicht.

Oder pro Stockwerk nen FI-LS für die Lampenkreise, die über einen Aktuator geschaltet werden, das müsste doch auch gehen?

So kann man es auch machen. Wenn sich der Gesamtverbrauch der Lampen in Grenzen hält kann man auch mehrere Räume zusammen an einen LS hängen. Oder auch einen einphasigen FI nehmen und daran mehrer LS. Dann sparst du dir den Platz für einen mehrphasigen FI. Dimensionierung von FI zu LS muss ja eh dein Eli machen. Der kann dann auch gleich gucken, wie viel anderes noch an diese Phase aufgeschaltet werden kann.

Gruß, Sebastian

[alex275]

Ok, ihr habt mich überzeugt, wenn ich das meiner Frau erkläre, ist's sowieso vorbei.
Ich habe bislang pro Zimmer die Lampen mit nem LS geplant, nehme nun pro Zimmer'n FI-LS.
Oder pro Stockwerk nen FI-LS für die Lampenkreise, die über einen Aktuator geschaltet werden, das müsste doch auch gehen?

[bjo]

Ja genau, so hatte ich bislang das Prinzip grob verstanden, der FI "mißt" den über P und N Leiter fließenden Strom
Die Frage ist nur, wie relevant ist dies für Lampen, da es keine offene Kontakte gibt?

FI = Summenstromwandler

Lampen ohne FI ist fahrlässig aber leider in teilen noch zulässig
DIN VDE 0100-410 Hager
Statt pro Lampenauslass einen FI/LS zu nehmen kann man ja auch
einen 4x40A FI 30 mA und entsprechend der Räume einen LS.

Beispiel Hängelampe.
die baumelt Jahre vor sich hin wobei die Isolierung des Aussenleiters durch schlechte Montage nach einiger Zeit durscheuert.
Nun brennt das Leuchtmittel durch, rate mal was im schlimmsten Fall passiert.

[alex275]

Ja genau, so hatte ich bislang das Prinzip grob verstanden, der FI "mißt" den über P und N Leiter fließenden Strom, weicht die Differenz über die Auslöseschwelle ab, löst er aus, wie auch immer er das im Detail macht...
Die Frage ist nur, wie relevant ist dies für Lampen, da es keine offene Kontakte gibt?
Also wirklich anstatt nem LS (5€) für jeden Zimmer-Lampenkreis ein FI-LS (40€)?
Klar, bei ner KNX-Anlage kann man sagen, was sollen die paar hundert Euro mehr, aber so läppert's sich halt dahin...

[Bainit]

Ist also eher ein Komfortproblem, wenn man davon ausgeht, dass keiner die Birne rausdreht und reinfasst. Für den Fall wär wohl ein FI gedacht?

Der FI sichert den Fehlerstromfall ab, nicht den Kurzschluß.

Fehlerströme können auftreten, wenn die Lampenisolierung defekt ist. Ist das Gehäuse geerdet fliegt die Sicherung. Ist das Gehäuse nicht geerdet, liegt Spannung auf dem Gehäuse und es passiert erst mal nichts. Sobald man die Lampe anpackt fliest ein Strom über Lampengehäuse und eine selber. Das merkt der FI und schaltet ab.
An Lampengehäuse kommt man immer mal wieder, z.B. beim Staubwischen. An Pendelleuchten über dem Esstisch oder Leselampen am Bett kommt man regelmäßig.

Beim Backofen weis ich es nicht, man kommt zwar auch an das Gehäuse, aber wahrscheinlich ist Selbiges geerdet.
Bei Rollos hingegen besteht das Gehäuse aus Kunststoff, so das dort wahrscheinlich der FI nicht nötig wäre, außer dein Behang ist aus Alu, dann würde ich auch da einen FI vorschalten wollen.

Gruß, Sebastian

[alex275]

Kleiner Nachtrag: für Herd, Backofen und Mirkowelle hat der Elektriker "sowieso nur" 5x2,5 geplant, sonst natürlich nur 5x1,5.
Aber die Dosen der Küche im "Kaffeemaschineneck" werde ich dann ebenfalls mit 5x2,5 machen --> das sollte das "sowieso nur 5x2,5" bedeuten...

Das mit dem Durcheinander hab ich mir auch schon gedacht, aber nach allem was ich gelesen habe, scheinen das zuverlässige und "preiswerte" Komponenten zu sein, die meine Anforderungen erfüllen.
Und wenn die Schnittstellen definiert und beschrieben sind sollte die Kommunikation ja möglich sein...?
Die Behnke-Serie 5 scheint aber besser zu sein, da ich kein a/b-Schaltmodul brauche und top ausschaut, danke für den Tip!

IP-Telefonie, ja ist halt wieder so'n abendefüllendes Thema. Prio eins hatte mal nur LAN-Verkabelung, welche "Endgeräte" ist noch offen, Fritzbox ist eben bekannt... das ist aber "schnell" getauscht.

Grüße Alex

[ElLitschi]

Telefonanlage/Router

Fritzbox, Auerswald, Türsprechstelle...alter Schwede...schön durcheinander.

Kauf Dir ne Open Scape Office MX V3 von Siemens und die passenden OpenStage 60/80 Telefone dazu.

Wenn Du schon auf IP Telefonie wechselst, dann aber richtig.

Türsprechstelle würd Ich Dir mal Behnke empfehlen.

[alex275]

Hallo zusammen,

vielen Dank für die Hinweise.

- das mit der Visu ist richtig, aber der UP-Rahmen muß jetzt rein, und ohne Display sieht's auch bei Einzug schxxxx aus...;-) Das ist aber tatsächlich ein Projekt für Abende nach dem Einzug.
- USB im UG, damit ich ohne Netzwerk auf die Steuerung komme (Router gibt den Geist auf,...), IP damit ich über's Netzwerk auf die Steuerung komme
- Auf dem LAN ist das Gigabit-Netzwerk, Telefonanlage und Haustür
--> Eigentlich scheint mir der IP-Router schon ne feine Sache zu sein (die Mehrfachverbindungen), aber damit habe ich auch noch die Busspannungsversorgung mit im selben Gerät, das ist mir einfach zu "ausfallunsicher", wenn man überhaupt von sicher reden kann, wenn man vom LAN auf die Haussteuerung zugreifen kann... Für mich käme also nur anstatt dem IP-Interface der IP-Router infrage, da sehe ich aber zum Mehrpreis für mich persönlich nicht den Mehrwert.

Aber ihr habt schon recht, da ich sowieso nur 5x2,5mm2 habe und die Sache mit dem Wasserkocher nicht bedacht habe, brauch ich mehr Automaten.

Die Sache mit den FI's habe ich mit meinen Kollegen auch diskutiert, und wir sind zum Schluß gekommen, dass ich die Lampen nicht über FI's absichere, da keine unmittelbare Kontaktgefahr besteht, warum also FI's?
Wenn ich an ner Lampe "rumfummel" mach ich die Sicherung raus, hab ich nen Kurzschluß ist's nur in dem Raum dunkel.
Ich nehme bislang nur einen zentralen FI pro Stock für die Steckdosenkreise (UG,EG,OG,DG). Fehlerstromabgesichert sind mit einem FI zu Beginn der Stockwerksverteilung aber alle Dosen.
Doch bei nem Steckdosenkurzschluß ist natürlich auf dem ganzen Stock der Saft weg, bis ich den FI und die anderen Sicherungsautomaten wieder reinmache.
Ist also eher ein Komfortproblem, wenn man davon ausgeht, dass keiner die Birne rausdreht und reinfasst. Für den Fall wär wohl ein FI gedacht?

Das Bad und Terassensteckdosen haben einen extra FI-LS.

Warum soll ich Rolladen/Lüftung/Herd (alles Fix-verkabelte Bauteile) mit nem FI und nicht mit nem Standardautomaten absichern?

Sorry für die Rückfragen, versteh's nur nicht bzw. ist es wirklich so unsicher normal abgesicherte Lampen zu haben...?

Vielen Dank & Grüße Alex

[Voltus]

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[DiMa]

Das ist aber keine spezifische Funktionalität eines KNX-IP-Routers. Da musst du halt ein IP-Interface kaufen, das mehrere IP-KNX-Tunnel gleichzeitig beherrscht - spart dann auch gleich eine Menge Geld ;-)

mit dem IP Interface habe ich nur eine Verbindung, entweder Programmieren oder etwas anderes ist möglich....

Bei einem IP Router habe ich wie oben schon erwähnt 5 Gleichzeitige Verbindungen möglich, z.b.
1 Verbindung ETS Programmieren und oder Gruppenmonitor
2 Verbindung im Fehlerfalle für Gruppenmontior
3 Verbindung Schnittstelle Gira Homeserver 4
4 Verbindung Schnittstelle EIBD (geplant)
5 Verbindung DMX KNX

[DiMa]

Ich empfehle dir auf beides zu verzichten und stattdessen einen IP Router zu holen, der kann über das Netzwerk programmieren , Befehle senden und empfangen , 5 gleichzeitige Verbindungen aufbauen etc.... gibt eigentlich nichts besseres als einen IP Router

Das kann alles auch ein KNX-IP-Interface. Ich habe immer noch nicht verstanden, wozu man einen KNX-IP-Router braucht, wenn man keine Linien über IP koppeln will.

[Bainit]

Moin,
ich teile die Meinung von macgyver. Mir wären das auch zu wenig FI. Ich habe getrennte FI Kreise für Licht und Steckdosen.
Weiterhin würde ich mehr Sicherungen in der Küche einplanen. Ein Wasserkocher zieht 2kW. Wenn dazu die Spülmaschiene läuft und evtl. der Toaster könnte es eng werden.
Den Herd mit 2,5 mm^2 anzufahren ist richtig, aber bitte 5-adrig. Moderne Induktionskochfelder genehmigen sich bis zu 7,2kW.
Und wenn 5 adrig dann brauchst du auch zwei Sicherungen mehr.
Gruß, Sebastian

Nachtrag:

Was mich noch stört ist folgendes:
Es wird pro Etage ein FI eingesetzt, das ist doch absolut blöd, wenn da ein Gerät einen Fehler produziert, bist du im besten Falle Nachts im Dunkeln

Entweder pro Sicherungskasten pro Stockwerk mit mindestens 2 FIS arbeiten, damit die Räume unterschiedlich aufteilen

Wie ich sehe, kostet dich dass dann aber wieder mehr Platz + ca 12 TE

Oder bessere Lösung:
du verwendest das hier:
HAGER ADS916D FI/LS-Schalter, QuickConnect, B Charakteristik, 2-polig, 1-polig geschützt

Das sind sog. kombinierte FI / LS bekommt man in einer Reihe 6 Stück unter. Der gewaltige VOrteil ist der, dass dann nur noch der Fehlerkreis abgeschalten wird, der bsp. in den Raum 1 von 6 (wenn man annimmt, dass ein raum ein FI /LS hat) , die anderen 5 bleiben hiervon unberührt, sofern auch dort kein Fehler auftritt.....

Ich würde dass aber nur für benutzbare Räume ansiedeln. Für Rolladen und Haustechnik würde ich ganz Klassisch mit 4 Poligen FI´s bsp CDA44D und LS arbeiten.

BSP_im EG
Ich mache es immer so, dass pro Stockwerk immer 6 ADS 916D verbaue,
in der nächsten Reihe einen CDS440D mit den dazu. LS Automaten

Auf den ADS gehen dann Küche , Diele , Bad , Wohnen_1 , Wohnen_2

Auf den CDA/CDS gehen dann
Herd, Rollo etc....


Und denk an die Reihenklemmen :-)

Was du auch noch vergessen hast, im UG
Einen Extra FI bsp CDA für den kompletten Aussenbereich :-)