40 Grad Vorlauf bei Wärmepumpe ok?

[renzge]

Hallo
Ich habe eine Wärmepumpe mit Tiefenbohrung
und zwei 1-wire Hülsenfühler an die Vorlauf- bzw. Rücklaufleitung angebracht.
Im Diagramm ist zu sehen dass der Vorlauf auf über 40 Grad hochgeht.
Ist das normal oder sollte die WP nachgestellt werden.

[heckmannju]

Altbau oder Neubau? Irgentwo radiatoeren? Puffer Speicher vorhanden?

[renzge]

Neubau mit Bodenheizung.

Heizungstechnisch kenne ich mich nicht aus.

Ich hab mal die technischen Daten und die Pumpe bzw. WW-Speicher
fotografiert

[MarcusF]

Also meine WP läuft bei der derzeitigen Aussentemperaturen mit 25 °C Vorlauf...

Sind die 40 °C die Ladetemperatur für den Pufferspeicher? Welche Vorlauftemperatur bekommt denn die FBH, ist da ein Mischer? Bei einem Neubau mit eng verlegter FBH sollte die Vorlauftemperatur keinesfalls so hoch sein. Vermutlich dreht die ERR die Ventile zu. Man sieht auch schön das Takten der WP, damit läuft sie ineffizient und der Kompressor leidet.

Marcus

[heckmannju]

Sind die noch nicht Fertig? Die Rohre sind ja gar nicht gedämmt!

[renzge]

heckmannju

Also die ERR mache ich zur Zeit per Hand (über Slider in der Cometvisu)
Das Erdgeschoß läuft zB auf 40% und hat 23 Grad

Schlafräume:0%
Bad: 100%

Rücklaufeinsatz der WP ist auf 27 Grad eingestellt - das heißt sie heizt bis ca. 27 Grad Rücklauf erreicht sind.

Die rote Linie ist die gemessene Vorlauftempertur am Rohr welches nach oben zu den Verteilern geht.

Ich glaube der Boiler ist nur für WW und das gelbe Teil von Sauter
schaltet zwischen WW-heizen und Fußbodenheizung um.

Kältekreislauf - WATERKOTTE

@heckmannju
Habe damals zur Heizungsfirma gesagt das mache ich selbst
und mein Nachbar der Installateur hat gesagt dass sich das Materialtechnisch nicht rechnet...

[lukluk]

23grad mit 40% ventilöffnung kommt mir auch ein bisschen warm vor

[Robert]

5 Läufe in 8 Stunden - zum Vergleich: komme (auf mit einer Waterkotte Sole-WP und FBH) mit 5-6 Läufen in 24h aus.

Ungedämmte Rohre - lohnt nicht? Das Isoliermaterial gibt es doch für zwei-fünfzig im Baumarkt?

Nach ERR ("Regelung"!) klingen 0%, 30% und 100% auch nicht. Ist überhaupt ein Überströmventil eingebaut um den Mindestwasserdurchfluß zu gewährleisten, sprich wusste der Heizungsbauer von deiner "Regelung"?

27 Grad ist außerordentlich warm - bei uns aktuell 23,x - und das ist schon Warm - Wohnzimmer 21°C. Wobei wenn man 23°C haben will!?

Hat ein Fachmann das Gesamtkunstwerk inkl. ERR so ausgelegt? Oder war da ein hydraulischer Abgleich ohne ERR vorgesehen?

Also kurzum: Ich tippe drauf dass sich deine WP aufgrund der zu niedrigen Durchflussmenge und/oder der gewünscht hohen Rücklauftemperatur zu Tode ackert.

[MarkusS]

Für die fehlende Dämmung der Rohre gibt es schonmal satte Abzüge in der B-Note. An der Stelle gehen schonmal locker 2-4 °C flöten. In DE gibts Haue vom Schornsteinfeger, weil das ist Vorschrift. Abgesehen davon: Was bringt einem ein bullig warmer Heizraum?

Dann ist die Frage wie die Hydraulik gebaut ist (Hydraulikschema). Das gelbe Sauter-Ding sieht mir eher nach einem Mischer aus der zwischen 0% und 100% Volumenstrom das Wasser auf zwei Pfade aufteilt. Kann man auch nehmen um den Puffer zu laden, allerdings nimmt man da eher ein 3-Wege-Ventil welches zwischen zwei Pfaden umschaltet. Den Mischer würde ich eher an der Überströmeinrichtung erwarten.

40 °C VL ist mir etwas viel für die FBH, für den Speicher wiederum wärs etwas wenig. Am Ende des Tages ist es eine Auslegungssache und wenn am FBH-Rohr gegeizt wurde muss man mit dem VL entsprechend hoch - mit allen damit verbundenen Nachteilen.

Ist das ein Puffer und das Warmwasser läuft über Frischwasserstation (Wärmetauscher) oder ist in dem Speicher nur warmes Brauchwasser?

Um das sinnvoll zu beurteilen:
- Hydraulikschema
- Temperaturen Speicher (oben, mitte, unten)
- Temperaturen VL/RL an der WP
- Temperaturen VL/RL am Speicher
- Temperaturen VL/RL am HKV
- Raumtemperaturen
- Stromverbrauch WP

Ganz toll wären natürlich ein paar verlässliche Wärmemengenzähler (die liefern nebenbei auch noch die Temperaturen). Den WMZ in den WP-Regelungen traue ich aufgrund gemachter Erfahrungen keinen Meter mehr (die scheinen hauptsächlich dazu da zu sein den Heizungsbauer / WP-Hersteller aus der Haftung zu bringen wenn die Heizung im Winter zum Tauchsieder mutiert).

Last but not least: Ich lese hier immer wieder dass die WG-Anhänger der Präzision ihrer Temperaturfühler quasi blind vertrauen, aber trotzdem könnte man die mal sicherheitshalber mit einem verlässlichen Thermometer kontrollieren.

Der Hydraulische Abgleich (so er denn gemacht wurde) geht normalerweise dahin, bei 100% Ventilöffnung die jeweils gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Dass da bei 40% schon kuschelige 23 °C anliegen spricht eher dafür dass kein Abgleich gemacht wurde - und damit kann man das dann alles in die Tonne treten.

[Uwe!]

Hallo!

WP sind ja meist RL-geführt, sprich sie heizt bis der RL die Soll-Temp hat. Ist bei Dir an der blauen Kurve auch schön zu sehen. Die schwankt mit der eingestellten Hysterese um die Soll-Temp.

Das der VL dabei etwas höher geht ist erst mal völlig normal. Allerdings geht er bei dir viel zu hoch! Dir Spreizung zwischen VL und RL sollte je nach WP und Haus grob so bei 5° bis max. 7° sein. Du bist bei deutlich über 10°. Das spricht dafür, dass Du zu wenig Durchfluss hast! Also Du brauchst entweder eine Stärkere Umwälz-Pumpe für den Heizkreis oder musst die vorhandene höher einstellen.

Allerdings, wie einige schon geschrieben haben, spielt auch Deine Einstellungen in den Räumen ein Rolle. Testen sollte man die Spreizung zwischen VL und RL bei allen Ventilen 100% offen. Ggf. ist auch Dein Überströmventil noch falsch eingestellt. (Das sorgt dafür, wenn (fast) alle Ventile zu sind, heißes Wasser vom VL direkt zum RL "überströmt", so dass die WP abschalten kann.)

[heckmannju]

Na hoffentlich hast du nur im Heizraum an der Isolierung gespart!

[MarcusF]

Wie immer ist hier erstmal die Hydraulik in Ordnung zu bringen. Alle Ventile voll auf bzw. die Stellventile runterschrauben und die FBH hydraulisch abgleichen. Dann die Aussentemperaturführung angehen, also Heizkurve einstellen. Wenn das gemacht ist, sollten alle Räume auch ohne ERR-Eingriff bereits in etwa ihre Solltemperaturen haben. Das starke Takten der WP spricht dafür, dass zuwenig Durchfluss vorhanden ist, das sollte nach dem hydraulischen Abgleich aber behoben sein, die Spreizung wird sich dann auch stabiler einstellen.

Schritt für Schritt vorgehen und sich Zeit lassen. Das System ist träge.

Marcus

[fanta2k]

kann es sein das dein sensor an der falschen stelle ist ?

Auch bei meiner WP ist der Sensor für die Vorlauftemperatur VOR dem Mischer. und jedesmall wenn der puffer aufgeladen wird its da natürlich auch ein peak auf 40+ grad.

[Uwe!]

hatte ich auch erst überlegt, ab so oft und regelmäßig WW ist unwahrscheinlich, außerdem müsst denn auch der RL deutlicher höher gehen und der VL eher bei >50° sein.

[renzge]

Danke für die vielen Infos

Ich hab jetzt mal den Durchfluss erhöht
(war in allen Heizkreisen gleich (2l) -> Badezimmer jetzt höher (5l))

Die Kurve schaut jetzt schon anders aus

Muss jetzt noch damit spielen,
und schaun wie sich die Raumtemperatur entwickelt.

Aber vom Heizungsinstallateur wurde gar nichts eingestellt.

Der Fühler ist zwei Meter nach dem "Umschalter" zwischen Warmwasser und Heizung.

Für Brauchwasser wird der Wärmetauscher verwendet mit der Energie aus dem Puffer.