Räume kühlen Nachts aus und kommen nur sehr langsam wieder auf Solltemperatur

[MuckiLegden]

Ich müsste dann bspw. oben 10% eintragen und unten dann 0% = Mindeststellwert?

Genau!

[Sunshinemaker]

DANB

Da anscheinend alle Anderungen er Heizkurve, Vorlauftemperatur nichts gebrbacht haben ändere mal die einstellungen vom Heizsystem 6k/150min ist viel so lang und zu Groß. Ist hatte genau das Selbe Problem.

Bei Sollwert 22°C und Hysterese von 6K fängt der erst bei 20,5°C wieder an zu heizen. Ich hab mein Einstellungen nicht genau im Kopf, aber ich habe min Stellgröße der Ventile auf 50% meine ich und 1K/60min.

Bei ist der Hydraulische abgleich recht gut eingestellt. Wenn ich die Ventile alle zu 100% öffne überhitzt bei einigen Außentemperaturen die Räume allerdings leicht, deswegen Regle ich im oberen bereich leicht gegen. Seit ich das so eingestellt habe habe ich eine sehr Konstante Raumtemperatur.

[hyman]

Aber mir wurde hier permanent gesagt, dass meine Heizkurve viel zu hoch angesetzt sei.

Lass Dich nicht kirre machen. Wie ich schon früher schrieb:

Welche Heizkurve für Dein Haus richtig ist wird Dir hier niemand sagen können, das musst Du schon selber ausprobieren.

Ich kann leider nicht je Außentemperaturwert irgendeine Zahl frei eintragen. Wäre auch denke ich nicht im Sinne einer Heiz"kurve" und des Brenners.

In der Tat nicht – Freiform-Kurven machen keinen Sinn. Die Heizkurve ist leicht gekrümmt, weil Heizungen bei geringer Differenz zwischen Oberflächen- und Raumtemperatur unterproportional Wärme abgeben. Im Idealfall kann man diese Krümmung einstellen, weil der Effekt nicht bei allen Heizungssystemen gleich ausgeprägt ist.

Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwie mehrere Religionen aufeinander treffen.

Das dürfte beim Thema "ERR oder nicht" der Fall sein. Bei der Heizkurve eher nicht. Klar ist: Bei einer Brennwertheizung (und mehr noch bei einer Wärmepumpe) will man die niedrigstmögliche Vorlauftemperatur, damit die Heizung möglichst effizient arbeitet. Natürlich gibt es den Punkt, wo das auf Kosten des Komforts geht, weil Räume, die aus irgendeinem Grund ausgekühlt sind, ewig brauchen, bis sie wieder warm werden.

Wenn ich bei -15°C einen höheren Wert haben möchte und die Heizkurve nicht zu steil sein soll, dann komme ich um einen Wert von 20 - 23°C im Vorlauf bei einer AT von 20°C nicht herum. Es ist einfach nicht einstellbar.

Doch, ist es. Du kannst bei einer Heizkurve immer zwei Werte einstellen:

• Steigung oder Steilheit (bei Dir: Neigung): Gibt an wieviel Änderung der Vorlauftemperatur ein Grad Änderung der Außentemperatur bewirken soll. Stellt man bei möglichst kalten Außentemperaturen ein, auf jeden Fall bei Minusgraden. Kannst Du im Moment also nicht richtig einstellen, erst im nächsten Winter.
• Offset oder Parallelverschiebung (bei Dir: Heizniveau): Verschiebt die ganze Heizkurve bei unveränderter Steilheit einfach nach oben oder unten. Stellt man bei eher milden Außentemperaturen ein, wo man gerade so anfängt zu heizen. Also evtl. jetzt noch möglich, wenn Du noch heizen musst.

Aus der Parallelverschiebung ergibt sich in Verbindung mit der gewünschten Raumtemperatur auch die Heizgrenze: Wenn die Vorlauftemperatur nicht mehr höher ist als die Raumtemperatur, dann soll sich die Heizung ausschalten.

Schön mit Bild erklärt ist das im Wikipedia-Artikel "Heizkurve".

Laut Post #11 steht das Heizniveau bei Dir auf 2, was auch erklärt, dass bei 20° Außentemperatur 22° Vorlauftemperatur geregelt werden sollen. Ich würde mal

• alle ERR stilllegen, also die Ventile im Heizkreisverteiler auf machen,
• das Heizniveau auf -2 und
• die Steilheit (provisorisch) auf 0,3 einstellen.
• Dann schauen, was die Raumtemperaturen machen.

Wegen ...

Dann ist entweder jeder Heizkreis gleich lang oder es wurde kein Hydraulischer Abgleich gemacht und einfach alles auf 2l/min eingestellt.

... erwarte ich stark unterschiedliche Raumtemperaturen. Alle Heizkreise gleich lang kann ich nämlich nicht glauben. Also wohl eher kein hydraulischer Abgleich ... wenn sich das bestätigt, sollte der als erstes gemacht werden, sonst gibt es nämlich keine "richtige" Heizkurve. Und ohne richtige Heizkurve auch keine richtige Einstellung der ERR ... also immer schön der Reihe nach.

Sollten mit dem obigen Vorgehen die Raumtemperaturen alle gleich schnell deutlich zu warm werden, kannst Du das Heizniveau weiter absenken. Werden die Räume alle nicht ausreichend warm, kannst Du es leicht anheben.

Einstellung der Heizkurve geht erst richtig nach dem thermischen Abgleich.

Gemeint ist wohl der hydraulisch Abgleich. Dann stimme ich zu.

Die Steilheit ergibt sich automatisch aus dem nötigen VL in der Übergangszeit und im Kernwinter.

Streiche Übergangszeit: Zur Einstellung der richtigen Steilheit sollte es möglichst richtig kalt sein. In der Übergangszeit (so wie ich den Begriff verstehe) fängt man gerade so an zu heizen. Da stellt man die Parallelverschiebung ("Heizniveau") ein, um die richtige Vorlauftemperatur zu bekommen.

Externe Gewinne lassen sich auch nicht wirklich weg regeln weil die ERR zu spät zu machen und dann zu spät auch wieder auf und so hat man ein über- / unterschwingen der Temperatur.

Genau das scheint mir der Fall zu sein, wenn ich mir die am Anfang geposteten Diagramme von Raumtemperaren und Stellgrößen der ERR so anschaue. Möglicherweise kann man die Regler noch besser parametrieren, aber erst nachdem hydraulischer Abgleich und Heizkurve stimmen.

Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Ich hätte es jetzt schon erwartet, dass er einen Abgleich gemacht hat. Ob alle Heizkreise gleich lang sind kann ich nicht sagen. Ich weiß auch nicht wie ich an die Daten ran kommen könnte, außer seine Frau oder die Firma von der er immer sprach anzurufen.

Oft stehen die Längen der Heizkreise im Heizkreisverteiler. Wenn nicht und/oder wenn tatsächlich kein hydraulischer Abgleich gemacht worden ist, dann ist ein Anruf beim Heizi der das gemacht hat sicher nicht verkehrt. Vielleicht hat der noch Unterlagen ...

Wie gesagt, ich habe keine käufliche Lösung gefunden, der Regler müsste eine Vorsteuerung oder einen D Anteil im Regelkreis haben.

Im Idealfall die Sonneneinstrahlung proaktiv (also bereits Stunden im Voraus anhand der Wettervorhersage) berücksichtigen. Kann man selber machen, aber in der Tat m. W. nicht kaufen.

Im Winter habe ich dieses Problem nicht in der Form. Evtl muss ich mich einfach an 21°C Raumtemperatur gewöhnen. Auch wenn mir 22°C lieber wären.

Energiesparend wäre es sich an 21° zu gewöhnen. Aber mal im Ernst: Wenn Du 22° möchtest, sollte das auch hinzubekommen sein.

Ansonsten auch darauf achten, das in der Therme keine Zeitprograme für Heizen usw. laufen, das bringt die ERR nur durcheinander, und andersrum ebenso. Und Nachtabsenkungen usw. kann man sich eh sparen. Eher mal bei ner Woche außer Haus kann man das absenken und mindestens 1 Tag vor Rückkehr per Zeitprogram wieder hochfahren.

Volle Zustimmung.

alles auf einen vernünftigen Volumenstrom einstellen

Kannst du mir sagen, was dies genau bedeutet?

Das bedeutet: Den hydraulischen Abgleich machen (wenn nicht wider Erwarten doch schon gemacht).

Ich müsste dann bspw. oben 10% eintragen und unten dann 0% = Mindeststellwert?

So sollte es sein. Aber alle Spielerei an der ERR ist gegenstandslos, solange hydraulischer Abgleich und Heizkurve falsch sind.

[Beleuchtfix]

hyman Horst, sehr schöne Erklärung.

Gruß Florian

[Punker Deluxe]

Dem kann ich nur Zustimmen.

[DANB]

Hallo nochmal uns sehr vielen Dank für die teils sehr ausührlichen und aufschlussreichen Erläuterungen.

Mich irritiert das mit der Heizkurve jedoch noch. Ich versuche mal aufzudröseln, wie es bei mir aussieht.

Hier auf S. 63 ist beschrieben wie ich meine Heizkennlinie einstellen kann. Neben Niveau und Neigung, gibt es hier noch die sog. Soll-Raumtemperatur als weiteren Wert, welche die ganze Kurve anscheinen diagonal verschiebt.

Fun Fact: Ich hatte gestern in vielen Räumen dauerhaft Stellgrößen von 100%, da einfach die Solltemperatur anscheinend nicht erreichbar war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Der Gasverbrauch hat sich dadurch aber fast verdoppelt, obwohl ich die Kurve etwas abgeflacht habe.

Nun gut, weiter im Takt...ich weiß es ist auch nicht die richtige Jahreszeit, aber so habe ich zumindest im kommenden Winter einen Plan, was zu tun ist (hoffe ich)

Doch, ist es. Du kannst bei einer Heizkurve immer zwei Werte einstellen:

• Steigung oder Steilheit (bei Dir: Neigung): Gibt an wieviel Änderung der Vorlauftemperatur ein Grad Änderung der Außentemperatur bewirken soll. Stellt man bei möglichst kalten Außentemperaturen ein, auf jeden Fall bei Minusgraden. Kannst Du im Moment also nicht richtig einstellen, erst im nächsten Winter.
• Offset oder Parallelverschiebung (bei Dir: Heizniveau): Verschiebt die ganze Heizkurve bei unveränderter Steilheit einfach nach oben oder unten. Stellt man bei eher milden Außentemperaturen ein, wo man gerade so anfängt zu heizen. Also evtl. jetzt noch möglich, wenn Du noch heizen musst.

Siehe die obige Anleitung zu meiner Anlage. Ich habe in Erinnerung, dass du sagtest, bei 30°C Vorlauf bei -15°C AT würde es bei mir wahrscheinlich nicht mehr warm werden. Ich bräuchte schon eine enorme Neigung, um einen höheren Wert bei einem Niveau von -2 zu erreichen. Hier hätte ich bei einer Neigung von 0,3 gerade mal 28-29°C im Vorlauf. (Kannst du natürlch nich wissen, das verstehe ich).

Hier mein aktuelle Kurve

aktuell.jpg

Hier mit 0,3 und -2

0203.jpg

Oft stehen die Längen der Heizkreise im Heizkreisverteiler. Wenn nicht und/oder wenn tatsächlich kein hydraulischer Abgleich gemacht worden ist, dann ist ein Anruf beim Heizi der das gemacht hat sicher nicht verkehrt. Vielleicht hat der noch Unterlagen ...

Das Problem ist wie gesagt, dass er leider nicht mehr lebt. Es war ein 2-Mann Betrieb, beide sind leider zeitgleich verstorben. Ich habe jetzt mal die Fa. Wieland (Cuprotherm) angeschrieben und schaue mal ob sich hier wer meldet. Mehr weiß ich leider aktuell nicht.

Man braucht diese Unterlagen schon um einen hydraulsichen Abgleich machen zu können oder? Mein aktueller Installateur hätte es sonst vermutlich schwer?

In unserem Verteiler im EG sieht es so aus:

3.jpg 1.jpg 2.jpg

Die ersten 5 Heizkreise sind zB unser Koch-/Ess- und Wohnbereich. Dieser ist 50m² groß und die Tür zum Flur ist meist offen, da unsere jüngste hier gerne noch krabbelt und am Lauflernwagen läuft (aktuell 10 Monate alt).

Den angrenzenden Flur habe ich zB bis dato eigentlich nicht beheizt bzw. eine Solltemperatur von 19-20°C eingestellt, da ich mal irgendwo gelesen habe, dass man hier am einfachsten Energie einsparen könne. Das fand ich auch logisch, da man sich im Flur nicht so lange aufhält. Jetzt habe ich in der Anleitung zum thermischen Abgleich jedoch gelesen, dass angrenzende Räume nicht mehr als 2K Unterschied haben sollten. Dies ist m.E.n. jedoch etwas paradox, da wie gesagt aktuell mein Gasverbrauch schon gestiegen ist, obwohl meine Kurve eigentlich etwas konservativer ist als zuvor.

Hier mal die Stellgröße des Arbeitszimmer sowie der dazugehörige Temperaturverlauf, seit ich diese Heizkurve eingestellt habe und zeitgleich mal zum Testen, die Solltemperatur von 21,5°C auf 22°C angehoben habe:

grafik.png
grafik.png
Die 22°C Sollwert scheinen in der Kombination mit der Außentemperatur letzte Nacht bei der Heizkurve nicht erreichbar gewesen zu sein. Mir reichen im Büro weniger, ich wollte es nur mal testen, da der Raum sich aufgrund der Größe und wenigen externen Einflussfaktoren (Nachmittags kaum Sonne, wenig los im Raum) hierfür gut eignet.

Da anscheinend alle Anderungen er Heizkurve, Vorlauftemperatur nichts gebrbacht haben ändere mal die einstellungen vom Heizsystem 6k/150min ist viel so lang und zu Groß. Ist hatte genau das Selbe Problem.

Bei Sollwert 22°C und Hysterese von 6K fängt der erst bei 20,5°C wieder an zu heizen. Ich hab mein Einstellungen nicht genau im Kopf, aber ich habe min Stellgröße der Ventile auf 50% meine ich und 1K/60min.

Das war ja auch meine Frage zu Beginn dieses Beitrags. Vom Gefühl her würde ich das zwar jetzt auch sagen, aber Gefühle täuschen halt auch oft. Ich weiß nicht wirklich auf welche Werte ich hier gehen sollte.

Vielen Dank nochmal für die tollen Beiträge bis hier her.

VG
Daniel

[Saeldric]

sog. Soll-Raumtemperatur

Arbeitet da evtl. etwas gegeneinander? Hast Du in einem Raum ein "Zentralthermostat", ist ein Raum der Führungsraum?
Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber wenn im Führungsraum/am Zentralthermostat die Solltemperatur erreicht ist, regelt doch die Heizung runter, egal wie es in anderen Räumen ist.

[DANB]

Arbeitet da evtl. etwas gegeneinander? Hast Du in einem Raum ein "Zentralthermostat", ist ein Raum der Führungsraum?
Vielleicht liege ich auch völlig falsch, aber wenn im Führungsraum/am Zentralthermostat die Solltemperatur erreicht ist, regelt doch die Heizung runter, egal wie es in anderen Räumen ist.

Hey,

nein, soetwas haben wir nicht.

[Gugu]

Gemeint ist wohl der hydraulisch Abgleich. Dann stimme ich zu.

Nein ich meine den thermischen Abgleich. Schau dir bitte die genauen definitionen zu dem Thema an.

Grob

hydraulicher Abgleich = berechnet und eingestellt vom Heizungsbauer auf die Daten vom Gebäude gemäß Raumweiser Heizlastberechnung
thermischer Abgleich = feineinstellung der Durchflüsse im bewohnten zustand, da Möbel, Teppiche, permanente externe Gewinne, Geräte usw. den tatsächlichen Heizbedarf des Raums verändern

Streiche Übergangszeit: Zur Einstellung der richtigen Steilheit sollte es möglichst richtig kalt sein. In der Übergangszeit (so wie ich den Begriff verstehe) fängt man gerade so an zu heizen. Da stellt man die Parallelverschiebung ("Heizniveau") ein, um die richtige Vorlauftemperatur zu bekommen.

Jain.
Man muss eigentlich immer beides verstellen, weil Steilheit und Niveaut die gesammte Kurve verändern.

z.B. Luxtronik Steuerung bei AIT usw.
Kernwinter passt
Frühling/Herbst zu kalt
Müsste ich die Steilheit reduzieren und das Niveaut anheben

Das bedeutet: Den hydraulischen Abgleich machen (wenn nicht wider Erwarten doch schon gemacht).

Eigentlich kann er da dann gleich den thermischen Abgleich machen aber mit einem Hauptaugenmerk auf die maximierung des Durchflusses. Ein berechneter Abgleich ist so eigentlich unmöglich, wenn die Unterlagen nicht mehr existieren oder je existiert haben

Ein Lasertermometer ist für den Abgleich dann auch sehr Hilfreich. Es müssen um jeden Preis hydraulische Kurzschlüsse (in kurzen Heizkreisen) vermieden werden.

[DANB]

Eigentlich kann er da dann gleich den thermischen Abgleich machen aber mit einem Hauptaugenmerk auf die maximierung des Durchflusses.

Ich habe das Gefühl, dass der Gasverbrauch proportional mit dem Durchfluss steigt? Man orientiert sich beim thermischen Abgleich doch immer am kältesten Raum oder? Das geht aus der verlinkten Anleitung nicht so richtig hervor.

Wie verhält es sich mit Räumen, die man eigentlich gar nicht aktiv beheizen möchte? Flure oder bspw. unser Waschraum. Hier reicht die passive Erwärmung eigentlich vollkommen aus, da hier eh nur die Waschmaschine bzw. der Trockner angestellt wird.

Meine Frage bzgl. der PI-Parameter bleibt weiterhin aktuell. Stimmt mein Gefühl, dass 6K / 150min allgemein etwas zu hoch für eine FBH sein könnten?

[hyman]

Hier auf S. 63 ist beschrieben wie ich meine Heizkennlinie einstellen kann. Neben Niveau und Neigung, gibt es hier noch die sog. Soll-Raumtemperatur als weiteren Wert, welche die ganze Kurve anscheinen diagonal verschiebt.

Leider werde ich aus dieser Erklärung auch nicht ganz schlau. ich vermute mal, dass Niveau und Raum-Solltemperatur bzgl der Heizkurve ähnliches machen. Vermutlich ist dias Niveau dazu gedacht, vom Heizi eingestellt zu werden, während die Soll-Raumtemperatur vom Nutzer eingestellt werden kann und soll. Die Soll-Raumtemperatur könnte zusätzlich festlegen, bei welcher Soll-Vorlauftemperatur die Heizung überhaupt was tut. Stell die einfach mal auf 22° und schau Dir an, was das mit Deiner Heizkurve macht. Vielleicht ist dann dieses Thema:

Die 22°C Sollwert scheinen in der Kombination mit der Außentemperatur letzte Nacht bei der Heizkurve nicht erreichbar gewesen zu sein. Mir reichen im Büro weniger, ich wollte es nur mal testen, da der Raum sich aufgrund der Größe und wenigen externen Einflussfaktoren (Nachmittags kaum Sonne, wenig los im Raum) hierfür gut eignet.

schon erledigt. Kann aber auch sein, dass der Durchfluss im Büro zu niedrig ist – dazu weiter unten mehr.

Fun Fact: Ich hatte gestern in vielen Räumen dauerhaft Stellgrößen von 100%, da einfach die Solltemperatur anscheinend nicht erreichbar war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Der Gasverbrauch hat sich dadurch aber fast verdoppelt, obwohl ich die Kurve etwas abgeflacht habe.

Der Gasverbrauch hängt von so vielen Faktoren ab, dass es enorm schwierig ist einen davon zu isolieren. War die Außentemperatur oder die Sonneneinstrahlung niedriger? War der Warmwasserverbrauch höher? Wie waren die Raumtemperaturen am Anfang des Messzeitraums und am Ende? ...

Siehe die obige Anleitung zu meiner Anlage. Ich habe in Erinnerung, dass du sagtest, bei 30°C Vorlauf bei -15°C AT würde es bei mir wahrscheinlich nicht mehr warm werden. Ich bräuchte schon eine enorme Neigung, um einen höheren Wert bei einem Niveau von -2 zu erreichen. Hier hätte ich bei einer Neigung von 0,3 gerade mal 28-29°C im Vorlauf. (Kannst du natürlch nich wissen, das verstehe ich).

Dann kannst Du die Neigung auch etwas größer stellen. "Enorm" wird sie davon noch nicht. Im Moment ist das ziemlich egal; richtig einstellen kannst Du sie ohnehin erst, wenn das Niveau stimmt und es danach deutlich kälter wird.

Man braucht diese Unterlagen schon um einen hydraulsichen Abgleich machen zu können oder? Mein aktueller Installateur hätte es sonst vermutlich schwer?

Wenn die Unterlagen nicht verfügbar sind, kann man sich mit Daumenwerten behelfen, z. B. mit der Fläche, über die Wärme aus dem Raum raus geht (also Summe von Außenwänden und Boden-/Deckenflächen zu ungeheizten Bereichen). Dann den Raum mit dem Maximalwert ganz auf machen und die anderen Räume im Verhältnis reduzieren. Wenn ein Raum zwei Kreise hat, kann man erst mal annehmen dass die ungefähr gleich lang sind und stellt die beiden Durchflüsse jeweils auf die Häfte dessen ein, was sich für den gesamten Raum ergibt. Das Ergebnis ist sicher schonmal deutlich besser als gleicher Durchfluss für alle Kreise.

Ich weiß nicht wirklich auf welche Werte ich hier gehen sollte.

Die ERR wie gesagt erst einstellen wenn hydraulischer Abgleich und Heizkurve wenigstens einigermaßen passen. Das ist bisher nicht der Fall. Also bitte das mal zuerst angehen, ehe man sich mit der ERR beschäftigt.

nein, soetwas haben wir nicht.

Nur zur Kontrolle: Die Heizungsregelung steht auf "witterungsgeführt", hoffe ich.

Nein ich meine den thermischen Abgleich. Schau dir bitte die genauen definitionen zu dem Thema an.

Habe ich jetzt gemacht. Und bleibe dabei: Der thermische Abgleich ist die Feineinstellung nach dem hydraulischen Abgleich. Also erst mal so wie ich oben geschrieben habe den hilfsweisen, groben hydraulischen Abgleich machen. Dann mit kleinen Änderungen und ausreichenden Wartezeiten dazwischen so nachjustieren, dass

• jeder Raum die gleiche (oder die im Alltag gewünschte) Raumtemperatur hat.
  • Wenn alle Räume davon in die gleiche Richtung abweichen, die Heizkurve entsprechend anpassen. Bei derzeitigen Außentemperaturen heißt das: Das Niveau verstellen.
  • Wenn die Räume in verschiedene Richtungen abweichen, dann den Durchfluss in kleinen Schritten anpassen. Dabei den Raum mit dem maximalen Wärmebedarf (und der Grundeinstellung am oberen Anschlag) nicht verstellen.
• mehrere Heizkreisen in einem Raum alle die gleiche Rücklauftemperatur -- möglichst nah an den Rücklauftemperaturen der anderen Kreise -- haben.

Dieses Feintuning dürfte mit der aktuellen Grundeinstellung ziemlich lange dauern, daher mein Vorschlag erst mal ganz grob in die richtige Richtung einzustellen. Dann sind die Restabweichungen kleiner und das Ganze geht schneller.

Man muss eigentlich immer beides verstellen, weil Steilheit und Niveau die gesammte Kurve verändern.

Das ist nicht ganz richtig. Das Niveau verändert die ganze Kurve, ja. Deshalb muss man das auch vor der Steilheit einstellen, bei einer Außentemperatur, die fast keine Heizleistung braucht. Die Steilheit dagegen beeinflusst weder die Heizgrenze noch die Vorlauftemperatur bei Außentemperaturen knapp unter der Heizgrenze. Daher stellt man die anschließend bei möglichst niedrigen Außentemperaturen ein. Wenn man so vorgeht, ist die gegenseitige Beeinflussung minimal.

Verstellt man dagegen beides gleichzeitig, versaut man fast sicher die Heizkurve wieder für eine andere Außentemperatur, bei der sie vorher gestimmt hat.

Eigentlich kann er da dann gleich den thermischen Abgleich machen aber mit einem Hauptaugenmerk auf die maximierung des Durchflusses. Ein berechneter Abgleich ist so eigentlich unmöglich, wenn die Unterlagen nicht mehr existieren oder je existiert haben

Ein berechneter Abgleich geht dann natürlich nicht, wohl aber die von mir oben beschrieben Vorgehensweise.

Ein Lasertermometer ist für den Abgleich dann auch sehr Hilfreich.

In der Tat – sonst wird das Einstellen gleicher Rücklauftemperaturen schwierig ...

Es müssen um jeden Preis hydraulische Kurzschlüsse (in kurzen Heizkreisen) vermieden werden.

Auch das ist natürlich richtig und mit meiner oben beschriebenen Vorgehensweise sichergestellt. Die kurzen Heizkreise sind eigentlich immer in kleinen Räumen.

[hyman]

Ich habe das Gefühl, dass der Gasverbrauch proportional mit dem Durchfluss steigt?

Das ist sicher nicht so. Der Gasverbrauch wird in erster Näherung von Durchfluss und Spreizung (Differenz zwischen Vor- und Rücklauftemperatur) bestimmt. Bei Brennwertheizung gibt es noch weitere Einflussfaktoren. Der wichtigste davon ist die Höhe der Rücklauftemperatur. Ist die zu hoch (weil man die Heizleistung mit zu wenig Durchfluss und zu hoher Vorlauftemperatur erbringen will), greift der Brennwerteffekt weniger und der Gasverbrauch steigt. Deshalb hat Gugu schon recht, wenn er sein

Hauptaugenmerk auf die maximierung des Durchflusses

richtet.

Wie verhält es sich mit Räumen, die man eigentlich gar nicht aktiv beheizen möchte? Flure oder bspw. unser Waschraum. Hier reicht die passive Erwärmung eigentlich vollkommen aus, da hier eh nur die Waschmaschine bzw. der Trockner angestellt wird.

Nicht heizen ist nur sinnvoll, wenn diese Räume nicht an beheizte Räume angrenzen. Sonst heizt man trotzdem auf max. 2..3 ° weniger, weil sonst die angrenzenden Räume sie mit beheizen. Man braucht dann eine höhere Vorlauftemperatur, damit diese anderen Räume noch warm werden. Nicht gut ... siehe oben.

Meine Frage bzgl. der PI-Parameter bleibt weiterhin aktuell. Stimmt mein Gefühl, dass 6K / 150min allgemein etwas zu hoch für eine FBH sein könnten?

Wie ich schon schrieb: Kann sein, kannst Du aber erst sinnvoll optimieren, wenn alles andere gemacht ist (Heizkurve, Hydraulischer/thermischer Abgleich).

[DANB]

grafik.png

Nur zur Kontrolle: Die Heizungsregelung steht auf "witterungsgeführt", hoffe ich.

Ich kann das glaue ich gar nicht umstellen. Ich wüsste zumindest nicht wo. Ich kann aber schon einen Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur herstellen. Das wäre ja im Winter sonst unmöglich gewesen.

Dieses Feintuning dürfte mit der aktuellen Grundeinstellung ziemlich lange dauern, daher mein Vorschlag erst mal ganz grob in die richtige Richtung einzustellen. Dann sind die Restabweichungen kleiner und das Ganze geht schneller.

Was bedeutet das? Dass ich mit meiner Kurve so sehr daneben liege? Was umfasse die "Grundeinstellungen"? Sorry, dass ich so blöd nachfrage, ich möchte es gerne richtig machen.

Das sinnvollste wäre doch dann aktuell eine Kurve so flach wie möglich einzustellen (Neigung 0,2) und dann wie beschrieben nur das Niveau zu verstellen?

[Gugu]

Ein berechneter Abgleich geht dann natürlich nicht, wohl aber die von mir oben beschrieben Vorgehensweise.

Ich sehe wir wollen doch das gleiche.

Zuerst würde ich aber noch folgendes machen und natürlich IMMER ALLES DOKUMENTIEREN!

1. Hydraulikschema der Heizanlage erstellen und schauen ob die Heizung überhaupt die Wärme frei ins Haus bekommt (Trennpuffer, Mischer)
2. muss geschaut werden das der Durchfluss im Gesamtsystem ca. zum Wärmeerzeuger passt. Deshalb reite ich immer auf dem Durchfluss rum.
3. muss geschaut werden ob es hydraulische Kurzschlüsse gibt durch kurze Heizkreise und Überströmventiele
--> Hier kann man z.B. Mit dem Laserthermometer an den einzelnen Heizkreisen die Zeit messen bis die Rücklauftemp zu steigen beginnt
--> Heizkreislängen an der Raumgröße schätzen ist sehr Problematisch wenn die verlegeabstände unbekannt sind

Heizkreise sollten niemals zu sein. auch Räume die nicht geheizt werden sollten ihre 0,5-1l/min bekommen dürfen

Verstellt man dagegen beides gleichzeitig, versaut man fast sicher die Heizkurve wieder für eine andere Außentemperatur, bei der sie vorher gestimmt hat.

Mal anhand von meinem Beispiel mit dem Heizkurvenrechner der Luxtronik. Wenn man weiß was man tut passiert das nicht.

Endpunkt = Steilheit
Fußpunkt = Parallelverschiebung
Temp. abweichung = Nachtabsenkung

https://mnemotron.de/lux/heatcurve.html

grafik.png

DANB
Bitte beschäftige dich erst mal mit den Basics deiner Heizung (Bediensungsanleitungen lesen und verstehen) der KNX Teil mit den ERR kommt wenn überhaupt noch benötigt erst gaaaaaaaaaaaaaaaaanz viel später.
Du hast jetzt jedenfalls genug Tipps und Lösungsansätzte bekommen die du abarbeiten kannst.

Und bitte nicht erschrecken wenn die Heizungsanlage "entfesselt" ist und mal den Estrich so richtig Durchladen kann dann gehen etliche kWh drauf. Wenn das passiert ist pendelt sich das auf einem ähnlichen aber sehr wahrschgeinlich sogar niedrigeren Verbrauch ein.

Ein guter Spartipp ist noch bei Warmwasser eine höhere Hysterese zu fahren mit Sperrzeiten. Meistens wird ab Werk 2K Hysterese verwendet was aber irrsinnig ist und eher so bei 5K oder mehr liegen sollte. Zirkulationen (wenn vorhanden) sollten genau auf den Bedarf angepasst werden und niemals abgestellt werden.

[hyman]

Was bedeutet das? Dass ich mit meiner Kurve so sehr daneben liege? Was umfasse die "Grundeinstellungen"?

Nein, dass Du sehr wahrscheinlich mit Deinem hydraulischen Abgleich

Bei mir liegt der max. Durchfluss je Heizkreis immer bei 2 l/min.

weit daneben liegst. Das solltest Du als erstes prüfen und ggf. wenigstens grob korrigieren, weil vorher die Heizkurve nicht sinnvoll eingestellt werden kann. Anleitung dazu habe ich bereits oben gegeben:

Wenn die Unterlagen nicht verfügbar sind, kann man sich mit Daumenwerten behelfen, z. B. mit der Fläche, über die Wärme aus dem Raum raus geht (also Summe von Außenwänden und Boden-/Deckenflächen zu ungeheizten Bereichen). Dann den Raum mit dem Maximalwert ganz auf machen und die anderen Räume im Verhältnis reduzieren. Wenn ein Raum zwei Kreise hat, kann man erst mal annehmen dass die ungefähr gleich lang sind und stellt die beiden Durchflüsse jeweils auf die Häfte dessen ein, was sich für den gesamten Raum ergibt. Das Ergebnis ist sicher schonmal deutlich besser als gleicher Durchfluss für alle Kreise.

Das sinnvollste wäre doch dann aktuell eine Kurve so flach wie möglich einzustellen (Neigung 0,2) und dann wie beschrieben nur das Niveau zu verstellen?

Stell die Neigung irgendwie ein (ich würde eher 0,3..0,4 einstellen). Danach und nach dem groben hydraulischen Abgleich -- weiter mit thermischem Abgleich und Einstellung des richtigen Niveaus der Heizkurve. Wie ebenfalls schon oben geschrieben:

Dann mit kleinen Änderungen und ausreichenden Wartezeiten dazwischen so nachjustieren, dass

• jeder Raum die gleiche (oder die im Alltag gewünschte) Raumtemperatur hat.
  • Wenn alle Räume davon in die gleiche Richtung abweichen, die Heizkurve entsprechend anpassen. Bei derzeitigen Außentemperaturen heißt das: Das Niveau verstellen.
  • Wenn die Räume in verschiedene Richtungen abweichen, dann den Durchfluss in kleinen Schritten anpassen. Dabei den Raum mit dem maximalen Wärmebedarf (und der Grundeinstellung am oberen Anschlag) nicht verstellen.
• mehrere Heizkreisen in einem Raum alle die gleiche Rücklauftemperatur -- möglichst nah an den Rücklauftemperaturen der anderen Kreise -- haben.

Das alles bei geöffneten Ventilen im Heizkreisverteiler.

Erst wenn das soweit alle passt, wahrscheinlich erst in der nächsten Heizperiode, nimmst Du die Einzelraumregelung überhaupt wieder in Betrieb und kannst anfangen die zu optimieren.

Die richtige Neigung kannst Du auch erst einstellen, wenn es im nächsten Winter wieder richtig kalt wird. Danach musst Du wahrscheinlich den thermischen Abgleich auch nochmal verfeinern, wie Gugu schon schrieb:

Den thermischen Abgleich kannst du nur richtig im Kernwinter machen.