Dezentrale Rolladensteuerung oder doch zentral im Schaltschrank

[Beleuchtfix]

Ja, es bezog sich auf deinen Nachtrag. Mir ging es nur darum zu sagen, dass dezentral (je nach Ausstattung) nicht teurer sein muss als eine REG Lösung.
Was stört dich das 6A Relais, wenn du weißt, dass dein Motor 120W hat und damit innerhalb der technischen Daten liegt?
Gruß Florian
ok, maximale Absicherung 10A steht bei beiden, hatte ich übersehen.

[lobo]

Florian: beziehst Du Dich auf mein EDIT oder was? Ich kann Deine Antwort nicht ganz nach vollziehen.

Von den Kosten, die anBaur betrachtet hat (nur Binäreingänge und zentraler Aktor) kommt's einfach nicht hin. Ein Kanal im Aktor kostet 30 EUR, zwei Kanäle vom Binäreingang 20 EUR - sind wir bei 50 EUR pro Fenster. OK - inklusive Reihenklemmen (und Leitungslängen) bist Du sogar günstiger mit dezentral, aber das wurde ja nicht so betrachtet. Ich vermute mal, dass das sich mit den Binäreingängen ganz schlecht aufgeteilt hatte.

Ich bin völlig fein damit, den Aktor dezentral zu machen NUR: Die Strombelastbarkeit des Aktors liegt bei 6 A. Ob ich da jetzt den Strom aus dem Raum nehmen würde, der mit 16 A abgesichert ist ... schwierig. Ich muß das nicht verantworten (und wenn nur eine bekannte Last anliegt, ist das wohl OK), aber ein bischen mulmig finde ich das schon.

Ich habe auch kein Problem damit, einen Schalter am Fenster noch auf den Aktor zu legen, nur die Nummer, für 2 freie Binäreingänge mit einem YStY auf die andere Seite zu fahren, habe ich nicht verstanden. Da muss mir keiner mit Kosten kommen

Viele Grüße,

Stefan

[Beleuchtfix]

Stefan, ganz einfach, du brauchst keinen Binäreingang! 10-15€ pro Kanal. Du brauchst eh eine Leitung für die Fensterkontakte, damit ist die KNX Leitung schon mal bezahlt, meistens einfacher zu verlegen, weil schon irgendwo im Raum oder der Nachbarwand vorhanden. Du sparst dir 3-4 Reihenklemmen. strom kommt von der SD, die wahrscheinlich eh schon irgendwo auf der Wand ist. Jetzt sag mir mal, was so ein Meter Kabel verlegt kostet (wir reden nicht von alles selber machen) und dann kann man ausrechnen, wie weit das Fenster maximal von der Verteilung entfernt sein darf ein JAL Aktor kostet auch 40€ pro Kanal. Dazu kannst du noch gleich den Taster für die Terrasse mit anbringen.
Gruß Florian

[lobo]

Rein aus persönlicher Empfindung/Gefühl oder kannst du ein Grund angeben.
Was stört dich, die Verbindung an sich, oder das YStY?

Sowohl als auch UND die Tatsache, dass an die Schalterstelle wahrscheinlich ja sowieso noch ein Bus-Kabel muß.

Also: üblicherweise ist so ein Fenster irgendwie gegenüber (manchmal auch seitlich von) der Tür. Das führt zu relativ langen Leitungswegen: entweder über die Decke (wenn abgehängt - OK, oder über den Rohfußboden. Das sind dann schon längere Leitungen und Schlitze, die dann auch von der Fensterlaibung nach unten gezogen werden müssen. Dann hast Du also irgendwo ein unmotiviertes YSt-Y liegen und musst Dir überlegen, ob Du es aus Gründen der Spannungsfestigkeit mit einem gewissen Abstand zur Niederspannungsebene (230 V) führen musst, oder ein Leerrohr oder doch besser gleich eine Busleitung nimmst (die Du dann aber blöderweise zweckentfremdest).

Aber die größere Frage ist, was willst Du mit 2 Tastern an der Schaltstelle? Allein für die Rollos brauchst Du mal mindestens 2 Binäreingänge - und wenn Du das Licht dimmen willst (falls es nur eine Lampe ist) auch mal gerne noch 2 dazu. Du brauchst also wahrscheinlich 4 Kanäle (mindestens 3) und Deine Telefonleitung gibt auch nur 3 Kanäle her (normalerweise). Zudem kommt: Wenn ich (unbeteiligt) mal an der Stelle die Schalter abmontere, würde ich nieeee erwarten, dass der Binäreingang in Wirklichkeit auf der anderen Seite des Raumes sitzt. Andererseits ist doch an der Schalterstelle sinnvollerweise sowieso ein Bus-Kabel - also warum nicht gleich einen Mehrfachtaster nehmen (muß ja nicht unbedingt ein Glastaster sein), oder meinentwegen dort noch eine Tasterschnittstelle reinwerfen. Die paar Euro Mehrkosten hierfür sparst Du durch Kabel und Arbeit zum Verlegen (und verschließen) wahrscheinlich wieder ein.

Wie schon geschrieben: wenn es geht, würde ich (mindestens) 3 Leitungen pro Raum einplanen: eine für die Rollos, eine für Licht und eine für die Steckdosen. Und KNX läuft sowieso mit...

Viele Grüße,

Stefan

EDIT und P.s.: wie Du mit dezentralen Aktoren und Eingängen wirklich günstiger kommst, erschließt sich selbst beim aktuellen Voltus Angebot für den MDT JAL-B1UP.02 nicht.

[Hubertus81]

Für Licht würde ich einfach RCBOs nehmen. 2 Stromkreise machen und die Räume drauf verteilen. Dann ist es getrennt vom Rest

[gbglace]

Welcher Besucher versteht Szenen? Und baut man Häuser für hier und da nen Besucher? Mein Besuch ist ggf irritiert findet es aber toll an keinen Lichtschalter denken zu müssen, es ist einfach passend Licht an wenn da einer durchs Haus im Dunkeln läuft. AUS geht noch einfacher von allein als passendes AN und wenn es eh nur rudimentäres Lichtdesign gibt umso einfacher.

Ich habe auch in Räumen mit bis zu 9 Lichtkreisen und Rollos und Heizkörpern an der Türe nen Taster mit Doppelwippe, der nicht wirklich benutzt wird. Dafür dann noch PM an den Decken. Licht geht per Szenen die weitestgehend automatisiert laufen. Rollo geht auch von allein und Temperaturen zu verstellen ist mir noch nie in dem Sinn gekommen. Habe ich schon nie vor der Sanierung gemacht und nun erst Recht nicht.

Aber ja ne Dose auf Reserve ist sicher nicht verkehrt, woher aber immer der Drang nach solchen Raumkontrollen kommt kann ich nicht nachvollziehen.
Auch wenn so ein MDT GT2 smart sehr preiswert ist, weglassen ist noch günstiger.

[anBaur]

Oder ist das ne Wohnung zur Vermietung, Billig bauen teuer vermieten?

Geht 2022 das Wort "bauen" und "Billig" ohne "nicht" noch in einem Satz?
Davon abgesehen: nein.

Was ist wenn aus dem Licht mal ne gescheite DALI Leuchte oder was auf 24V Basis werden soll.

Guter Punkt 👍

[anBaur]

Ich würde schon keine Klickklack Taster verwenden die nur an einen BE kommen. Weil mehr Funktionen = Schalterbatterien und keine Beschriftung und oder Statusmeldungen, keine Mehrwertfunktionen wie T-Messung oder weitere Klimasensorik.

Soll noch nen Glastaster, auf Sichthöhe, als Raumcontroller geben.
Für das schnelle blinde schalten, Gäste und kleinere Kinder nur ein konventionellenTaster um eine Szene zu aktivieren, den Raum aus zu schalten.

[gbglace]

Ich will Licht einfach auf einem separaten FI haben. Irgendwo nen Wasserleck am Rollo und die Hütte ist dunkel. Norm ist, Sicherung ist ein Leitungsschutzschalter, klar kannst das zusammenhängen und FI sollen es soviele sein das nicht bei einem Fehler die Mehrzahl der Stromkreise abgeschaltet sind, daher ist wohl Minimum zwei. Aber wer will das so Minimal? Oder ist das ne Wohnung zur Vermietung, Billig bauen teuer vermieten?

Was ist wenn aus dem Licht mal ne gescheite DALI Leuchte oder was auf 24V Basis werden soll. Kannst dann noch ne neue Leitung ziehen? Was du da vorhast ist halt Infrastruktur aus dem letzten Jahrhundert mit Ausbaupotential gegen 0. Da muss jeder der mal auf Stand heute renoviert gleich ganz grob Dreck machen.

[anBaur]

Aber zum Kabel, Rollo eine Sicherung Ausnahme die DekoSD. SD eine Sicherung. Licht eigene Sicherung und getrennter FI.

Warum micht Rollo+DekoSD+Licht eine Sicherung? Gibt es eine Norm, die das untersagt?
Man könnte jetzt sagen, dann geht Rollo und Licht nicht, aber das wär mir egal. Macht man im Zweifel eine Stehlampe an.

[gbglace]

Ich würde schon keine Klickklack Taster verwenden die nur an einen BE kommen. Weil mehr Funktionen = Schalterbatterien und keine Beschriftung und oder Statusmeldungen, keine Mehrwertfunktionen wie T-Messung oder weitere Klimasensorik.

[anBaur]

Was ich echt nicht machen würde, ist den Lichtschalter dann mittels YStY (Telefonkabel) über den Raum zu führen und den Binäreingang des Rolloaktors für das Hauptlicht zu verwenden.

Rein aus persönlicher Empfindung/Gefühl oder kannst du ein Grund angeben.
Was stört dich, die Verbindung an sich, oder das YStY?

Zudem finde ich es schwierig, den ganzen Raum nur über ein einzelnes 5 x 1.5² zu versorgen.

Gott Bewahre! Nein, nein. Über das 5x1.5mm² würde ich nur den Rollladen (konstantstrom) + Fenstersteckdose (Weihnachtsbeleuchtung) + Raumlicht führen.
Das sollte sich zu dritt in einem 10A Stromkreis wohlfühlen und Licht will ich zentral schalten (siehe weiter oben: *KLACK*).
Steckdosen bekommen ihren eigenen Stromkreis.

Nur als Alternativvorschlag (und weil ich es in der Renovierung so gemacht habe ): Ich würde 2 Leitungen ziehen: 1x 5x1.5² für jeden Rollo (und einer geschalteten Ader für die Weihnachtsbeleuchtung - bei mir übrigens meist nur Blinddeckel). Dann noch eine zweite Leitung 5x2.5² (ggf. auch 1.5²) für die Steckdosen und das Licht. Die Busleitung geht an die Tür zum Taster und zu den Rollos, wo es dann Tasterschnittstellen für die Fensterkontakte gibt. Hier kann man dann auch noch zusammenfassen, wenn z.B. 2 Fenster nahe zusammen sind (und eben nur eine 4-fach Schnittstelle verwenden).

Das ist dann quasi die Hybrid Variante. Rolladen Aktor zentral, Binäreingang dezentral. "dezentral ganz ohne *KLACK*, nur mit *BZZzZZ*"
Hm...

[gbglace]

Ich habe meine Rolloaktoren Inn der angehangenen Decke über den Innenrollos. Das Klick stört mich da wahrlich nicht die M OK Toren sind da deutlich lauter.

Aber zum Kabel, Rollo eine Sicherung Ausnahme die DekoSD. SD eine Sicherung. Licht eigene Sicherung und getrennter FI. Egal ob zentrale oder dezentrale Aktoren. In der Konfiguration stellt sich dann teilweise Recht schnell die Frage wieviel weniger CU ergibt das bei dezentraler Installation.

[anBaur]

Die Dinger sind super, einzig ist das Relaisgeräusch nicht zu unterschätzen. Würde es heute in den Schlafräumen nicht mehr so machen.

Gut, aber nach dem *KLACK* des Relais kommt dass *BZZzZZ* des Motors.
Weißnicht, ob es da so auf das zweite *KLACK* noch ankommt.
Beleuchtung würde ich jetzt nicht so lösen.

[anBaur]

Mit der ETS Home kannst du 64 Geräte verwalten.

Habe eine ETS Professional Lizenz, daher an dieser Stelle keine Notwendigkeit Geräte sparen zu müssen.

Einen Aktor in der Verteilung ist auch einfacher auszutauschen, du kannst die Handbedienung nutzen, du kommst an die Programmiertaste dran.

Austauschbarkeit, ja, aber das soll ja hoffentlich eher die Ausnahme als ein Hobby werden.
Ich würde die Aktoren tendenziell mit einer Basiskonfiguration vorbetanken, bevor ich sie im Haus verbaue(n lasse). Damit dürfte dann die Notwendigkeit des Zugriffs auf die Programmiertaste entfallen und ich kann den Rollladen im Bad 1. OG vor Ort mit dem Smartphone/Notebook verfahren, statt mit einem Knopf aus dem Keller.

Der von MDT hat ne automatische Fahrtzeitmessung, gibts nicht in der UP Version.
Für mich klar Zentral.

Wie wichtig ist das wirklich oder ist das nur Komfort um nicht einmalig die Zeit zu stoppen? Also ist die Fahrzeitmessung z.B. so viel genauer, dass man z.B. sagen würde nur damit schaffe ich es, dass bei 50% alle Rolladen im Raum auf der gleichen, wiederholbaren Höhe stehen bleiben?