KNX in Neubau - Planung bzw Durchführung - Vorstellung des Projekts

[Fabske]

Guten Abend zusammen,

ich baue aktuell ein Haus und habe die letzten Wochen die KNX-Planung zusammen mit unserem Elektriker (hat keine Ahnung von KNX, verlegte die Leitung laut meiner Planung, verdrahtet später diese auch) und ein paar Freunden und meinem Bruder (alle son bisschen Ahnung, aber nicht 100% KNX Profis) durchgearbeitet. Bevor die Bestellung raus geht, würde ich gerne nochmal ein paar erfahrene Augen drüber schauen lassen – vielleicht übersehe ich ja was, oder es gibt bessere Alternativen zu einzelnen Komponenten.

Rahmenbedingungen:

• Neubau, eine KNX-Linie (TP), ca. 55 Teilnehmer (ETS6 Pro Lizenz besorgt)
• Home Assistant als Visualisierung/Automatisierung
• KNX-Schrank und Zählerschrank stehen nebeneinander im HWR
• Fußbodenheizung mit thermischen Stellantrieben, Rollladen komplett über KNX
• LED-Beleuchtung an mehreren Stellen (Bad, Schlafzimmer, Kinderzimmer, Küche) über 24V-Controller. Diese gehen direkt als 24V Leitung von der LED Beleuchtung zum HWR und der KNX Verkablung/Trafo.
• Im Erdgeschoss nutze ich normale Lampenauslässe mit 230V ohne LED Stripes (diese sollen in KNX eingebunden sein, "dumme" dimmbare LED Deckenlampen)

Was ich mir für die Steuerung wünsche:

1. Alle Räume mit Präsenzmeldern erfassen, wo sinnvoll (Bad, Küche, Gäste-WC, Flure, HWR) – Wohnzimmer bewusst ohne, da wollen wir lieber klassisch über Taster/MDT Glastaster 2 schalten
2. Rauchmelder als vollwertige Busteilnehmer mit Einzelraumauswertung in HA (nicht nur Sammelmeldung)
3. Möglichst wenig Single-Points-of-Failure

Aktuelle Geräteliste (siehe Tabelle oben)

1	KNX-Spannungsversorgung 960 mA	MDT STC-0960.02	1	HV HWR
2	KNX IP-Router (Data Secure)	MDT SCN-IP100.03	1	HV HWR
3	Bus-Überspannungsschutz	DEHN BUStector BT 24	3 (liefert EAP)	HV HWR
4	Schaltaktor 16-fach 16A	MDT AKS-1616.03	2	HV HWR
5	Rollladenaktor 8-fach REG	MDT JAL-0810M.02 (mit Fahrzeitmessung)	3	HV HWR
6	LED-Controller 4-Kanal 12/24V	MDT AKD-0424R.02 (4A/Kanal)	5	HV HWR
7	24V-Netzteil 480 W	Mean Well SDR-480-24	3	HV HWR
8	Glastaster II Smart mit Temp.-Sensor	MDT BE-GT2TW.02	8	Wohnen, Flur EG, Flur OG, Schlafen, Bad, Kind 1–3
9	Taster 55 1-fach mit Temp.-Sensor	MDT Taster 55	1	Abstellraum
10	Taster 55 2-fach mit Temp.-Sensor	MDT Taster 55	5	Küche, Gast, Gäste-WC, HWR, Wohnen (Hebeschiebetür)
11	Präsenzmelder Decke	MDT SCN-P360K4.03	6	Bad, Küche, Gäste-WC, Flur EG, Flur OG, HWR
12	Außen-Bewegungsmelder KNX IP54+	Steinel IS 3360 / IS 345 / sensIQ S KNX	4	Fassade N/S/O/W
13	KNX-Rauchmelder (Decken-Busgerät)	z.B. Gira Dual Q + KNX-Modul	9	In allen Zimmern, außer Bad & Küche
14	Heizungsaktor 8-fach 230V	MDT AKH-0800.03	2	HV HWR
15	Thermische Stellantriebe 230V NC	z.B. Möhlenhoff Alpha 5	15–17 (final n. Heizungsbauer)	HKV EG + OG
16	KNX Klima-Gateway (Daikin)	MDT SCN-ACG0DAI.01	5
17	Busleitung YCYM 2×2×0,8 grün	–	~600 m	ganzes Haus
18	Modbus-Adapter RS485↔ETH	Waveshare RS485 TO ETH	1	HWR
19	Smarthome-Server	Beelink EQ12 (N100/16GB)	1	HWR
20	ETS 6 HOME-Lizenz	knx.org	1	–

Ein paar Punkte, bei denen ich mir noch nicht 100% sicher bin und wo ich mich über Erfahrungswerte freuen würde:

• Beim Schaltaktor sind wir bei 2× MDT AKS-1616.03 (16-fach) statt einem 32er gelandet – auch wegen Ausfallsicherheit. Seht ihr das genauso, oder ist das in der Praxis übertrieben?
• Die Präsenzmelder (MDT SCN-P360K4.03) sollen auch im Bad eingesetzt werden – hat da jemand Erfahrung mit Feuchtigkeit/Kondenswasser, oder sollte man da eher auf eine IP44-Alternative ausweichen? Gibt es ggf. eine Alternative mit Feuchtigkeitssensoren und Temperatur inkludiert?
• Rauchmelder: wir haben uns für die Variante mit einzelnem KNX-Modul pro Melder entschieden (statt Sammelverdrahtung), damit HA genau weiß, wo es brennt. Macht das jemand anders und hat gute Gründe dagegen?
• Die thermischen Stellantriebe stehen noch nicht final fest (Zahl hängt vom Heizungsbauer ab, 15–17 Stück), Möhlenhoff Alpha 5 ist der aktuelle Favorit – hat jemand Alternativen, die sich bewährt haben? Ich werde die Fußbodenheizung sowieso kaum anfassen, die Temperatur soll einmal pro Raum eingestellt werden
• LED-Controller: wir fahren mit MDT AKD-0424R.02 (4A/Kanal), das sollte auch für die längeren Umläufe (bis ~9,6m) reichen, aber falls da jemand negative Erfahrungen mit Spannungsfall o.ä. hat, gerne her damit.
• Klimageräte sollen via den neuen MDT SCN-ACG0DAI.01 Aktoren eingebunden werden (alternativ via Modbus vllt)
• Lüftungsanlage & Wärmepumpe auch via Modbus

Bin für jede Rückmeldung dankbar und sehr auf die hoffentlich konstruktive Diskussion gespannt

Danke schonmal!

[ewfwd]

Weiß nicht obs immer noch so ist aber ich hab damals statt MDT das IP-Interface von Enertex genommen. Kann afaik alles was das MDT auch kann, hat aber zusätzlich 8 statt 4 Tunnelverbindungen und nen Display was ich paarmal schon jetzt sehr nützlich fande wegen der IP grade wenn man auch mal dort ist wo es noch kein richtiges Netzwerk mit DHCP gibt.
Ob du zwangsweise nen Router brauchst muss du wissen. Wenn nich sind das aber auch mal grob 100eus die man sparen kann wenn man "nur" ein Interface kauft

Rauchmelder: wir haben uns für die Variante mit einzelnem KNX-Modul pro Melder entschieden (statt Sammelverdrahtung), damit HA genau weiß, wo es brennt. Macht das jemand anders und hat gute Gründe dagegen?

Imo eher unnötig. Mir würde reichen wenn ich das auf ne Etage eingrenzen kann oder weiß obs die Garage ist... Weiß ja nicht wie groß dein Bau ist aber wenne Zuhause bist riechst du und siehst du das ja auch wenn du dann durchs Haus gehst. Imo kann man die Ursache schnell lokalisieren...

Und wenne nicht da bist ist die Frage was es dir hilft zu wissen obs nun Melder A oder Melder B ist. Muss/Sollte dann eh jemand mal alles kontrollieren...

Eigene Leitung/Ring zu legen nur für die Rauchmelder würde ich ggf schon.

Verringert auch die Warscheinlichkeit wenn du am Bus dann was umverdrahtest ausversehen ggf in einer Dose nen Abgang mit som KNX Rauchmelder außer Betrieb nimmst und es nicht gleich merkst... Da würde ich eigene Leitung hernehmen die direkt ohne Unterbrechung von Melder zu Melder geht. Einige nehmen auch die Rote dafür.

Gibt auch irgendein Produkt da wird nur ein Melder an KNX angebunden quasi als Master und die anderen Melder sind als Slave daran angeschlossen. Die können dann alle den Alarm auf dem Bus auslösen ohne dass sie aber selber jeder einzelne nen KNX Interface benötigen.

Ansonsten gibt es mit HA auch noch Lösungen mit Geräuschüberwachung die auf einen ausgelösten akustischen Alarm reagieren. Vielleicht gibt es da auch schon was mit KNX. Zumindest theoretisch denkbar dass zB nen etwas besserer Taster mit Display sowas auch detektieren und auf den Bus bringen könnte. Dann könnte man autonome Melder mit Batterie einsetzen und spart sich die ganze Vernetzung. Im Privaten Umfeld ist das in meinen Augen eher nicht so relevant dass man hier die Melder vernetzt...würde hier eher preiswertere Melder einsetzen und dafür vielleicht weil sie nicht so teuer sind hier und da auch mal einen mehr als nötig. Wird man denke ich mehr von haben privat... Wenn die Teile teuer sind wirste über jeden zusätzlichen Melder dir viele Gedanken machen ob der wirklich nun noch sein muss... Ich hab auch welche direkt an der UV usw...für 150eus pro Melder hätte ich das warscheinlich nicht jetzt...

In einem größeren Gebäude ist es schon was anderes. Wenn Etage 1 schon Lichterloh brennt bekommste da im 10 Stock ggf nix von mit und auch die Alarme von unten hörste nicht

[Dampf]

Home Assistant als Visu und für ausgefuchste Logiken (Automatisierungen) geht klar. Aber alle Logiken die zuverlässig funktionieren müssen (Beleuchtung, Beschattung,….) und alles was KNX in sich kann, empfiehlt sich auch in KNX umzusetzen. Sonst kann man sich gleich irgendwelche 08/15 „Smart“Ware reinschustern. So wie so wäre alles tot wenn der Home Assistant ausfällt oder durch die Masse an Updates mal wieder irgendwas nicht (so richtig) funktioniert.

32er KNX Schaltaktoren? Gibts das?

[ewfwd]

Beim Schaltaktor sind wir bei 2× MDT AKS-1616.03 (16-fach) statt einem 32er gelandet – auch wegen Ausfallsicherheit. Seht ihr das genauso, oder ist das in der Praxis übertrieben?

Es gibt maximal 24fach afaik. Ich weiß aber nicht ob das mit der "Ausfallsicherheit" so ein Argument ist. Die UV will ich sehen mit 32 Kanälen wo wenn einfach "nur" mal 16 Kanäle ausgefallen sind dass man hier nicht ohnehin eine massive Einschränkung hat. Auch mit der Verdrahtung ist das dann suboptimal, musste bei jedem Stromkreis dann erst zum einen und dann zum anderen Aktor... Geht alles am Ende aber ob es der Aufwand wirklich wert ist? Fakt dürfte sein egal ob 16fach oder 24fach, wenn ein Aktor ausfällt haste massive Einschränkungen... Aber kannst alternativ auch bei Weinzierl vorbeischauen, die haben ja eher so die Philosophie1TE Aktoren mit 1-2 Kanälen...Wenns irgendetwas gibt was man auf jedenfall auch im WorstCase noch schalten können muss dann entweder Aktoren mit echter Handbedienung, also nicht nur Knöpfe wie MDT es hat bei den normalen Aktoren sondern wo du wirklich mechanisch die Relais umschalten kannst oder daneben noch irgendnen Umschalter setzen über den das Gerät was angeschlossen ist dann von Hand zu steuern ist...Bei bestimmten Sachen macht es vllt durchaus Sinn dann nochmal nen eigenen extra Aktor herzunehmen mit 2 oder 4 Kanälen...
Aber bei "Steckdosen und Licht" würde ich dann einfach sagen "Pech". ggf für die Beleuchtung im Keller vor der UV nen Schalter wo man dann die Beleuchtung auf dauerhaft an umschalten kann und in der anderen Stellung wird sie über den Aktor geschaltet oder halt Aktoren in der Industrieausführung mit mechanischer Handbedienung...

[Buana]

Sonnige Grüße,

bin kein Experte, das vorab.

PM´s: Leg wenigstens die Leitung in der Decke im Wohnzimmer, als Option!

Schalt-Aktoren: Habe nur ein 8fach Aktor und selbst wenn mehr benötigt wird, dann nur Max ein 8-fachen. Wenn!! mal was sein sollte und nicht der gleiche gekauft wird, gründe gibt es zu genüge. Dann hast du deutlich mehr aufwand in der ETS als beim 8 fach Aktor. Du kannst somit auch mal ein 8fach Aktor dir zulegen, der andere Bedürfnisse abdeckt. Brauchst du wirklich sofort 32 Kanäle?

Licht - Tasterfrei regeln lassen: Gäste WC (Treppenfunktion für die Abluft nicht vergessen, falls kein Fenster), Flur, Keller, Kellerflur, Abstellraum und HWR, alles nur über PM´s. Optional an guten stellen eine UP Dose versteckt (verputzt) für einen Glastaster einplanen, falls Doch die Gewohnheit das fordert. Dafür ein PM mit Feuchte Sensor im Bad, Gäste WC ... oder an der Wand oben versteckt.
Meine Meinung: Weniger Taster ist immer mehr, behalte die Option dir frei, mit versteckten UP-Dosen wo dein grüner Kabel drin ist.

UP-Dosen: Du hast zwei Arten von Taster geplant. Egal welcher eingeplant ist an der Stelle X auf 1.1m. Lass eine UP Dose auf der höhe platzieren, wo der andere hinkommen würde. z.B GT2 auf 1,45m oder umgekehrt. Falls umgedacht wird, dann hast du die Option umzulegen.

Wetterstation für Nacht/Tag Modus um Tagsüber / Nachts andere Lichtverhältnisse zu bekommen und vieles mehr. Markise einfahren bei Windlast nicht zu vergessen. ...
KNX Überspannungsschutz hast du schon erwähnt.
Markise OHNE Fernbedienung: 230V vorbereiten lassen

Visu: Darüber die Heizung laufen lassen. Dann hast du mehr platz auf deine Taster.
Steckdosen: Fenster Leibung oder in der nähe vom Fenster für Beleuchtung. Die Frau weiß wofür.

Enertex Proxy Touch: vielleicht eine Option? in der Küche allerdings nicht zu nahe am I-Herd.

Fensterkontakte & Binäreingänge

[ewfwd]

Jup das ist ein guter Tip. Wenn man bevorzugt identische Geräte einsetzt ist im Fehlerfall das Teil auch mit überschaubaren Aufwand getauscht. Vorallem kann das Gerät dann auch direkt mit der ETS ohne Änderungen Parametriert werden. Mit einem anderen Gerät hätte man dann erstmal noch einigen Aufwand.

[gbglace]

ich habe da ein paar Fragen zu den Mengengerüsten.

24 Kanäle Rollo vs 16 Kanäle Heizung vs 20 Kanäle gedimmtes Licht.

32 Kanäle schalten AN/AUS ohne Messung und sonstigen Funktionen

Die Präsenzmelder (MDT SCN-P360K4.03) sollen auch im Bad eingesetzt werden

Wenn das jetzt nicht ganz ohne fenster udn Heizung ist und da nicht ständig heiß geduscht wird. ist das alles kein Problem mit PMs in Bädern. Aber der Melder ist optisch kein Higlight.

PM's mit LF und T gibt es einige.

PM Auswahl würde ich ggf an hand eines grundrisses nochmal überdenken.
Bei 6 Meldern komme ich auch wieder zur ersten Zeile Mengengerüst. das geht für mich irgendwie nicht sauber auf.

Meanwell SDR Serie hat Lichtzulassung und Abschaltautomatik? 480W wäre mir sonst zu fett ohne weitere Sicherungskomponenten.

Wenn Du noch PV und WB hast und auch noch gut Datensammeln willst und die PV ordentlich groß ist udn sowas wie ein EOS noch drauf laufen soll (HA ist ja nur oberflächliche Energieoptiierungslogik) Würde ich einen Server mit N300 oder ähnlich nehmen. RAM Ja das ist echt teuer aber kann man ja später mal hochrüsten wenn die Prese mal wieder normal sind.

Rauchmelder: wir haben uns für die Variante mit einzelnem KNX-Modul pro Melder entschieden (statt Sammelverdrahtung), damit HA genau weiß, wo es brennt. Macht das jemand anders und hat gute Gründe dagegen?

Dem HA ist es doch vollkommen egal wo es brennt.
Wenn es wirklich wo brennt Licht AN, Rollos hoch, Krawall AN mit Ansage das alle raus marschieren.
Eine Meldung zentral an den KNX genügt.
Fehlalarme sollten ja nun nicht jede Woche auftauchen, um dann genau zu wissen welche der melder muss ich drücken, um den Alarm zu quittieren.

Da hätte ich definitv andere Prioritäten für Budget-Verbrauch.

Ich werde die Fußbodenheizung sowieso kaum anfassen, die Temperatur soll einmal pro Raum eingestellt werden

in den ersten zwei Heizsaisons solltest das überdenken. Ziel ja sollte sein das man das nciht mehr anfassen braucht. Aber nicht dadurch erreichen, dass der Aktor ständig die ventile auf/zu macht, sondenr das die heizung ohne taktung bei alle ventile offen eine konstante wohlfühltemperatur im Haus erreicht. Größere T Differenzen einzelner Räume die ggf auch eine Raumübergreifende Lüftungsanlage haben, sidn eh mehr Wunsch als Realität.

Klimageräte sollen via den neuen MDT SCN-ACG0DAI.01 Aktoren eingebunden werden (alternativ via Modbus vllt)

Daikin mit Faikin oder Mitsubishi Electrik, beide mit ESP PoE-LAN Board dierekt auf deren Steuerplatine gesteckt und dann alle Parameter per MQTT sehen und steuern.

Lüftungsanlage & Wärmepumpe auch via Modbus

Welche sollen das werden, die da offene so zugängliche Protokolle haben?

Was ich zuletzt gesehen habe hast mot Bosch/Junkers geräten die beste Option einen Opensource Adapter per LAN anzuschließen und ebenfalls alle Befehle sehen und Steuer zu können ohne Umwege Herstellercloud.

[Fabske]

Ich dank Euch soweit schonmal für die Antworten.

Weiß nicht obs immer noch so ist aber ich hab damals statt MDT das IP-Interface von Enertex genommen. Kann afaik alles was das MDT auch kann, hat aber zusätzlich 8 statt 4 Tunnelverbindungen und nen Display was ich paarmal schon jetzt sehr nützlich fande wegen der IP grade wenn man auch mal dort ist wo es noch kein richtiges Netzwerk mit DHCP gibt.

Danke! Ich hab mir den angesehen und bin überzeugt, wird gekauft
Und bzgl. der Rauchmelder, gute Idee mit HA, werde ich mal ansehen!

Home Assistant als Visu und für ausgefuchste Logiken (Automatisierungen) geht klar. Aber alle Logiken die zuverlässig funktionieren müssen (Beleuchtung, Beschattung,….) und alles was KNX in sich kann, empfiehlt sich auch in KNX umzusetzen.

Fair Point, das ist auch mein Ziel so viel wie möglich in KNX umzusetzen, dafür habe ich es ja auch aufgebaut

PM´s: Leg wenigstens die Leitung in der Decke im Wohnzimmer, als Option!

Die hab ich mit verlegen lassen, kommt dann mit zusätzlich vom Brandmelder und wird da durchgeschleift.

Schalt-Aktoren: Habe nur ein 8fach Aktor und selbst wenn mehr benötigt wird, dann nur Max ein 8-fachen. Wenn!! mal was sein sollte und nicht der gleiche gekauft wird, gründe gibt es zu genüge. Dann hast du deutlich mehr aufwand in der ETS als beim 8 fach Aktor. Du kannst somit auch mal ein 8fach Aktor dir zulegen, der andere Bedürfnisse abdeckt. Brauchst du wirklich sofort 32 Kanäle?

Nein brauche ich nicht. Ich habe einige Außen Steckdosen die schaltbar sein sollen (insgesamt 4 + 2*2), sowie einige Lichter, die schaltbar sein sollen. Da ich die Lichter doch nicht über die Aktoren schalten möchte, da diese ggf auch über die 230V Leitung gedimmt werden sollen, reicht hier in der Tat ein 8er Aktor.


Licht - Tasterfrei regeln lassen: Gäste WC (Treppenfunktion für die Abluft nicht vergessen, falls kein Fenster), Flur, Keller, Kellerflur, Abstellraum und HWR, alles nur über PM´s. Optional an guten stellen eine UP Dose versteckt (verputzt) für einen Glastaster einplanen, falls Doch die Gewohnheit das fordert. Dafür ein PM mit Feuchte Sensor im Bad, Gäste WC ... oder an der Wand oben versteckt.
Meine Meinung: Weniger Taster ist immer mehr, behalte die Option dir frei, mit versteckten UP-Dosen wo dein grüner Kabel drin ist.[/QUOTE]

Das ist eigentlich eine sehr coole Idee und mag ich. Leider mittlerweile zu spät. Ich werde versuchen das meiste mit nur einem PM zu machen, wird aber nicht immer funktionieren. Zumal ich pro Raum noch immer einen Taster brauche für die Rollläden.

UP-Dosen: Du hast zwei Arten von Taster geplant. Egal welcher eingeplant ist an der Stelle X auf 1.1m. Lass eine UP Dose auf der höhe platzieren, wo der andere hinkommen würde. z.B GT2 auf 1,45m oder umgekehrt. Falls umgedacht wird, dann hast du die Option umzulegen.

Glücklicherweise hatten wir überall auf 1,1m Dosen und diese 25cm höher setzen lassen. D.h. die Dosen sind da, aber Unterputz.

Wetterstation für Nacht/Tag Modus um Tagsüber / Nachts andere Lichtverhältnisse zu bekommen und vieles mehr. Markise einfahren bei Windlast nicht zu vergessen. ...

Eine Empfehlung? Würde sonst die von Shelly nehmen mit Zigbee.

Markise OHNE Fernbedienung: 230V vorbereiten lassen

Ja, die 230V sind vorbereitet.

Steckdosen: Fenster Leibung oder in der nähe vom Fenster für Beleuchtung. Die Frau weiß wofür.

Hehe, ich durfte/musste die Frau davon überzeugen.

Enertex Proxy Touch: vielleicht eine Option? in der Küche allerdings nicht zu nahe am I-Herd.

Eine sehr coole Option. Muss ich mal genauer sehen, wofür bzw wie ich es nutzen könnte.

Fensterkontakte & Binäreingänge

Leider zu spät... Fenster sind eingebaut. Wird dann vsl. mit Zigbee Sensoren nachgerüstet.
Ich habe mich ehrlicherweise für die KNX Sache ca. 2 Wochen bevor die Elektroinstallation begonnen wurde entschieden. Der ausschlaggebende Punkt waren die 8 verschiedenen Schalter für die Rollläden im Wohnzimmer und der saftige Aufpreis von 4.000€ für die Schaltung aller Rollläden im EG und OG zusammen.

Wenn das jetzt nicht ganz ohne fenster udn Heizung ist und da nicht ständig heiß geduscht wird. ist das alles kein Problem mit PMs in Bädern. Aber der Melder ist optisch kein Higlight.
PM's mit LF und T gibt es einige.

Da geht es eher um die Funktionalität. Wir haben nun einen PM über der Badewanne, welcher die Dusche, Badewanne und normalen WC Platz abdeckt.
Dachte es gibt irgendwelche Favoriten, die besonders gut oder schlecht funktionieren...
Einen Grundriss mit den eingezeichneten PMs hab ich auf die Schnelle nicht verfügbar, da dies auf der Baustelle abgesprochen wurde.

Bei 6 Meldern komme ich auch wieder zur ersten Zeile Mengengerüst. das geht für mich irgendwie nicht sauber auf.

Das verstehe ich leider nicht ganz.

Meanwell SDR Serie hat Lichtzulassung und Abschaltautomatik? 480W wäre mir sonst zu fett ohne weitere Sicherungskomponenten.

Darum die Kombination aus:
Mean Well SDR-480-24 & MDT AKD-0424R.02 (4A/Kanal)

Oder hast du eine vernünftige Alternative? Wie gesagt ich bin sehr offen für Verbesserungen

Wenn Du noch PV und WB hast und auch noch gut Datensammeln willst und die PV ordentlich groß ist udn sowas wie ein EOS noch drauf laufen soll (HA ist ja nur oberflächliche Energieoptiierungslogik) Würde ich einen Server mit N300 oder ähnlich nehmen. RAM Ja das ist echt teuer aber kann man ja später mal hochrüsten wenn die Prese mal wieder normal sind.

Der Server war nur ein Platzhalter. Es steht ein Potenter Server mit i5 14500 und 32GB RAM zur Verfügung.

in den ersten zwei Heizsaisons solltest das überdenken. Ziel ja sollte sein das man das nciht mehr anfassen braucht. Aber nicht dadurch erreichen, dass der Aktor ständig die ventile auf/zu macht, sondenr das die heizung ohne taktung bei alle ventile offen eine konstante wohlfühltemperatur im Haus erreicht. Größere T Differenzen einzelner Räume die ggf auch eine Raumübergreifende Lüftungsanlage haben, sidn eh mehr Wunsch als Realität.

Okay, also würdest du von Heizungsaktoren eher abraten? Und diese "dumm" lassen?


Daikin mit Faikin oder Mitsubishi Electrik, beide mit ESP PoE-LAN Board dierekt auf deren Steuerplatine gesteckt und dann alle Parameter per MQTT sehen und steuern.[/QUOTE]
Da will ich tatsächlich unabhängig von einem Server sein, falls mal HA ausfällt. Darum soll es direkt via KNX gesteuert werden können.

Welche sollen das werden, die da offene so zugängliche Protokolle haben?

Die Pluggit ist relativ offen und lässt sich gut steuern.

[Fabske]

Btw für die Busspannungsversorgung gehe ich nun auf einen:
MDT STC-0960.02S KNX Busspannungsversorgung | 960 mA, Diagnosefunktion, Secure
oder würdet ihr eher auf ENERTEX 1152-3 KNX-Busspannungsversorgung | 960 mA gehen?

[gbglace]

Zumal ich pro Raum noch immer einen Taster brauche für die Rollläden.

Das musst erklären?
Sind es Innenrollos? In welchen häufig wiederkehrendem Szenario benötigt es da Taster?

Würde sonst die von Shelly nehmen mit Zigbee.

eine per Kabel nicht per Funk.
native KNX Wetterstation oder openKNX per RS485 in den Außenbereich geführt.

Wird dann vsl. mit Zigbee Sensoren nachgerüstet.

EnOcean Fenstergriffe oder neuere KNX-RF-Module.

Das verstehe ich leider nicht ganz.

Jeder Raum sollte mindestens einen PM haben. Da Dein haus aber mehr als 6 Räume hat sind da halt Lücken im Mengengerüst.

Ein smarthome kann nur schlau sein wenn es Sensorik hat.
Wenn die Sensorik aber nur der Knopf am Taster ist. wird es halt schwer werden mit echtem smart.

Darum die Kombination aus:
Mean Well SDR-480-24 & MDT AKD-0424R.02 (4A/Kanal)

Der MDT ist ein Aktor, kein Sicherungselement. im Fehlerfall hast die volle Leistung des Netzteils auf der CU Leitung und um da 20A stand zuhalten, braucht es schnell mal mehr als 1,5mm² oder die dünnen Drähte an Spots oder den Leiterbahnen auf dem LED-Stripe.

Planung und Auslegung der 24V Verdrahtung gibt es sehr umfangreiche Threads zu dem Thema.
230V ist beim Anfassen für den Menschen gefährlicher als die 24V aber die hohen Ströme bei 24V sind gefährlicher für das Haus, wenn man da nicht gerade drauf steht die Hütte abbrennen zu lassen.

Okay, also würdest du von Heizungsaktoren eher abraten? Und diese "dumm" lassen?

Nein eine ERR hat auf jeden fall seine Berechtigung im modernen Neubau, sollte aber als erstes der Heizi einen sauberen thermischen/hydraulischen Abgleich der Anlage hinbekommen und wenn das passiert ist, besteht erstmal kein bedarf an eine ERR mit Stellantrieben.

Das schlimmste was Dir passieren kann ist der Heizi stellt die Heizleistung des Wärmeerzeugers großzügig über das Ziel. die ERR würgt dann fleißig den Volumensstrom ab. Ihr habt je Raum immer die gewünschte SOLL-T und könnt die auch mal recht spontan nach oben drehen und in halben tag bis Tag es dann wärmer haben.

ABER in einem solchen Szenario wird die Vorlauftemperatur des Systems immer zu hoch sein als wie es sein müsste. daher gerät die Anlage ins Takten und das ist weder für Brennwertheizgeräte und erst recht nicht für Wärmepumpen effizient und bei WPs auch noch ungesund.

Eine ERR kann extreme Spitzen glätten und Solare Erträge via Fenster mit berücksichtigen.


Ist etwas plakativ Formuliert. Aber es macht wohl die Gemengelage deutlich, wo man sich da mit KNX im haus bewegt.

Und auch zu dem Thema ERR ja/nein im aktuellen energetischen Neubau gibt es viele Beiträge. Da ein KNX Aktor und ein paar effiziente Stellantriebe nicht viel kosten ist es aber legitim eine vorzuhalten. Aber man sollte sie nicht dafür nutzen einen ggf vorhanden Pfusch des Heizis auszubügeln, gerade in der Zeit wo man noch Gewährleistung und Regressansprüche gelten machen kann.

Darum soll es direkt via KNX gesteuert werden können.

Da gibbet nix richtig am Markt.
OpenkNX hat glaube Module die sich dieser ESP32 Lösungen als Schnittstelle bedienen und deren Werte dann am HA vorbei auf den KNX Bus geben.

[ewfwd]

Halte Diagnose im Privaten Wohnungsbau eher für überflüssig. Kauf dir nach 5Jahren oder so einfach nen preiswerten Ersatz und lege das Teil neben die UV.

Okay, also würdest du von Heizungsaktoren eher abraten? Und diese "dumm" lassen?

Nö. Aber ne WP brauch halt hohen/gewissen Mindest Volumenstrom. Die Temperatur bei der ERR sollte man in dem Fall dann eher als Maximalwerte betrachten, und die generelle Temperatur wird dann an der WP eingestellt.

Sprich die EER macht den Kreis zu falls es in einem Kreis dann doch mal zu warm wird, zB weil Backofen an war, oder zuviel Sonne durchs Fenster reinkam oder zuviele Leute im Raum sind...Im Normalbetrieb sollten die aber offen sind..

Dieser PWM Betrieb ist imo auch nicht mehr ganz so Ideal in Verbindung mit ner WP, aber motorische Antriebe für jeden Kreis sind imo zu teuer.

Funktion der EER sehe ich aber eher darin ein max. vorzugeben oder ggf auch Räume "abdrehen" zu können. Wobei das auch wieder nur begrenzt sinn macht weil wenn du ne niedrige VL Temp hast würde es auch ewig dauern bis der Raum wieder auf Temperatur ist wenn du ihn vorher mal für 2-3Tage runtergedreht hast..Schnell aufheizen zu können würde wieder höhere VL Temp bedeuten und damit geht die Effizienz dann in den Keller und genau das will man ja nicht haben. Alternative wäre die Heizflächen überdimensionieren um auch mit niedriger VL dann wieder schneller auf Soll zu kommen. Aber wer macht sowas bitte schön...Im Bad wo man es wärmer haben will kann man vielleicht noch mehr verlegen, an ner Wand, Dusche usw..

Leider zu spät... Fenster sind eingebaut.

Du kannst Magnetkontakt/Reed auch noch nachrüsten per Kabel. Allerdings kannst du dann nur den Flügel überwachen, keine Verschlussüberwachung.

Vorteil: Ist halt mit Kabel, also keine Batterien, ist recht preislich, so Kontakte kosten nur 10-20euro maximal.
Nachteil: Ist nicht ganz unsichtbar. So Kontakte gibt es in Braun/Schwarz bzw Weiß. Ein angelehntes Fenster kann als "zu" gewertet werden, wobei ich glaube moderne Fenster haben beim Schließen immer einen Widerstand den du erst überwinden muss. Sprich "angelehnt" gibt es afaik nicht mehr. Sind entweder einen sichtbaren Spalt auf oder zu.