Zeigt her eure Verteilungen ;)

[ewfwd]

Wenn der Aktor nur Strom messen kann dann hast du recht, dann ist es egal.

Beim AMI ist das immer gleich, dafür eben nie richtig, weder die mA noch die W.

Der mA stimmt schon, ganz egal was für ein cos phi das gerät hat, weil es eben nur für die Leistung eine Rolle spielt. 1A ist immer 1A. Egal ob du ne ohmische, induktive oder kapazitive Last hast.
Obendrein ist in meinen Augen den Strom oder Leistung zu messen um darauf Rückschlüsse auf den Betriebsmodus zu ziehen immer die letzte schlechteste Möglichkeit.
Wenn der Fernseher einen Netzwerkanschluss hat könnte man auch versuchen über pings was zu machen. Problem ist nur manche Geräte stellen ihr Interface nicht aus, und mein Panasonic connected sich auch manchmal wenn er im Standby ist mit dem Internet um irgendwas "nachzuschauen".
Manche Gerät haben auch noch nen SPDIF Ausgang. Da könnte man vllt auch einfach ne Photodiode anschließen. Nur mal so als Idee.
Bei HDMI gibt es ebenso ne 5V Spannung. Auch da könnte man vllt mittels Schaltung kontrollieren ob diese anliegt oder nicht.
Früher hatte man bei LCD Fernsehern zumindest die Hintergrundbeleuchtung die immer an war als großer "Verbraucher". Mit LocalDimming LED und OLED wird das aber schwieriger. Vorallem wenn man dann Szenen hat die sich im Dunkeln abspielen.
Am schönsten wäre wenn über IP per Broadcast einfach der neue Betriebsmodus gesendet werden würde wo man dann einfach nur im Netzwerk mithören müsste.

[gbglace]

Beim AMI ist es doch egal was man nimmt weil der Wert nicht jener ist den man bezahlt, und wenn man sich nun unter irgendwelchen W Zahlen eher was vorstellen kann als Schwellwerte auf Basis mA, dann nimmt man eben die W. Klar kann der cosPhi sich ändern aber das weiß der Aktor auch nicht und gibt halt immer eine gleichartige Veränderung aus egal ob man da ein KO mit mA oder eines mit W auswertet. Die ganzen Unterschiede merkt man erst an einem AZI wenn man dann mal alle Werte in einen Chart packt und dann merkt wie sich dort das Verhältnis von W zu mA verändert in Abhängigkeit der angeschlossenen Lasten. Beim AMI ist das immer gleich, dafür eben nie richtig, weder die mA noch die W.

[ewfwd]

Bei 230V eben nicht. Da es noch nen Cos phi gibt, der auch net kostant ist. Von daher würde ich wirklich nur den Strom auswerten. Ich weiß nicht wofür die Leistung da von belang sein sollte.

[willisurf]

Das ändert doch nichts,dazwischen ist nur der konstante Faktor 230. Der Fernseher nimmt einfach im Standby einen zu hohen Strom auf, der aber kaum Wirkanteil hat.

[ewfwd]

Ich hab teilweise das Problem, dass mein TV zu viel Scheinleistung produziert und die Szene aktiviert. Im Betrieb ist das dann nicht viel mehr und man bekommt keinen schaltpunkt eingestellt der zuverlässig beides unterscheidet.

Die Scheinleistung ist doch total irrelevant für sowas. Es zählt doch ausschließlich der Strom in dem Fall. Würde den Strom auswerten und nicht die Leistung.

[willisurf]

Dazu muss der TV einfach nur groß genug sein

Ist sicher ein Faktor. Anbei mal kurz OT die Messwerte für ein 65“ LG
Fernseher Aus 260mA Ein min. (Bildschirmschoner) 418mA

[gbglace]

Scheinleistung ist bei mir mit allen Geräten (auch TV) sehr sicher passend, um zwischen StandBy und Betrieb zu unterscheiden. Da habe ich wohl Glück gehabt.

Dazu muss der TV einfach nur groß genug sein

[willisurf]

Die gelbe Steckdose ist mit eigenem RCBO VOR dem Hauptschalter angeschlossen. Damit kann ich mit dem Hauptschalter alles mit Ausnahme des Feldes links unten spannungsfrei schalten und habe immer noch eine Steckdose für Licht etc. Das hat sich in der Bau- und Inbetriebnahmezeit super bewährt und ich würde das immer wieder empfehlen. Die andere (graue) Steckdose wird kaum benutzt und ist eigentlich überflüssig.

Die Messung der Scheinleistung ist bei mir mit allen Geräten (auch TV) sehr sicher passend, um zwischen StandBy und Betrieb zu unterscheiden. Da habe ich wohl Glück gehabt.

[DOB]

Wofür hast du zwei unterschiedliche Steckdosen verbaut?

Kommst du mit der Scheinleistungsmessung klar? Ich hab teilweise das Problem, dass mein TV zu viel Scheinleistung produziert und die Szene aktiviert. Im Betrieb ist das dann nicht viel mehr und man bekommt keinen schaltpunkt eingestellt der zuverlässig beides unterscheidet.

[concept]

einer der schönsten verteiler hier im thread!

[willisurf]

Achtung, das ist ein Trugschluss. Du schaltest bei pwm 0-100% ein aus. Du machst keine Lastreduzierung. Außer die Kanäle arbeiten entsprechend abgestimmt.

Ja das stimmt. Aber 180 ist ja nicht so weit über 160 und es gibt da auch wenig Gleichzeitigkeit. Zur Not rüste ich eines nach. Der Platz daneben ist schon vorgehalten.

Edit:

Du meinst schätzen, die messen ja nur Scheinleistung.

Ja nur für Automatisierung und Szenen.

[BadSmiley]

Messen war mir wichtiger als schalten.

Du meinst schätzen, die messen ja nur Scheinleistung.

Ich finde den Verteiler hübsch.

Ja, die theoretische Maximallast liegt bei 180 W, wird aber nie vorkommen, da fast alle Kreise gedimmt sind.

Achtung, das ist ein Trugschluss. Du schaltest bei pwm 0-100% ein aus. Du machst keine Lastreduzierung. Außer die Kanäle arbeiten entsprechend abgestimmt.

[willisurf]

Warum kann man die Bilder nicht mit richtiger Bildausrichtung reinstellen!?! - mein Nacken wäre dafür dankbar

Ja ich weiß, sorry dafür. Ich hatte es zweimal vom iPad probiert (inkl. drehen und bearbeiten), aber leider keinen Erfolg.

Man könnte statt normalen Kabelbinder - Klett-Kabelbinder nehmen.

Ja, wäre sicher für eine Fehlersuche leichter zu lösen. Ich habe die Kabelbinder auch erst angebracht, nachdem alles getestet war. Sollte ich etwas unbauen, wechsele ich die Kabelbinder aus.

Gibt es im Zählerschrank keinen ÜSS?

Zähler ist extra, im Verteiler ist links unten ein Dehn bei der Einspeisung.

Wofür braucht man USB-Interface, wenn man IP-Interface von X1 verwenden könnte?

Gut beobachtet. Ich hatte das Interface noch vom ersten Testaufbau und habe es einfach mit eingebaut, um ggf. einen direkten Zugang zu haben. Ich benutze aber nur den X1.

Reicht 1x Enertex für 3 LED Kontroller aus?

Ja, die theoretische Maximallast liegt bei 180 W, wird aber nie vorkommen, da fast alle Kreise gedimmt sind. Z.t. sogar recht weit herunter (Licht unter dem Bett etc). Die Controller sind bei weitem nicht ausgelastet. Es ging mir nur um die selektive Ansteuerung.

Nur so aus Neugier - wofür hast Du 24 AMI Kanäle verwendet?

Messen war mir wichtiger als schalten. Kochfeld und alle Küchengeräte, Hifi und TV, Master Slave im Büro und viel Kleinkram. Da kommt schon was zusammen.

Edit: Fällt mir gerade noch ein, alle geschalteten Steckdosen hängen wegen unbekannter Last und bei Schaltnetzteilen kapazitver Belastung auch am AMI (200uF C-Last) und nicht am AKS (140uF).

[xnet]

Warum kann man die Bilder nicht mit richtiger Bildausrichtung reinstellen!?! - mein Nacken wäre dafür dankbar
In ganzem finde ich deinen Schrank richtig toll - alles sauber aufgeräumt und gut aufgeteilt.

Hier sind Kleinigkeiten, die mir aufgefallen sind:
- Man könnte statt normalen Kabelbinder - Klett-Kabelbinder nehmen.
- Gibt es im Zählerschrank keinen ÜSS?
- Wofür braucht man USB-Interface, wenn man IP-Interface von X1 verwenden könnte?
- Reicht 1x Enertex für 3 LED Kontroller aus?

Nur so aus Neugier - wofür hast Du 24 AMI Kanäle verwendet?

[willisurf]

Nachdem der Verteiler heute fertig geworden ist möchte ich Euch die Bilder nicht vorenthalten.

Im rechten Bereich ist nur ein kleiner Teil der 24V Dimmaktoren untergebracht. Das meiste ist dezentral in abgehängten Decken.

Und nun freue ich mich auf Euer Feedback.